Ацетон чистит форсунки или нет

Как промыть форсунки своими руками

Калькулятор расчета производительности форсунки

Калькулятор расчета производительности форсунки онлайн

Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, однако многие из них достаточно дорогие, и показывают сомнительные результаты. Поэтому автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.

Метод первый — с помощью очистителя карбюратора

Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:

• два куска чистой ветоши;
• медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
• нож;
• пластиковые хомуты (стяжки);
• шило;
• электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
• кусок кислородного шланга длиной 4. 5 см;
• изолента;
• очиститель карбюратора (при выборе обращайте внимание рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга, чтобы его можно было вставить внутрь);
• защитные очки и перчатки.

Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:

• снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
• разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
• с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
• на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
• в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
• вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
• полученный переходник установить на баллон карбклинера;
• очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
• подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
• одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
• аккуратно подать давление (нажать);
• при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).

Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.

Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:

Цилиндр с подсоединенным фильтром

• чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
• компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
• промывочная жидкость (около одного литра);
• дрель и сверло диаметром 13 мм;
• два хомута (12. 14 мм);
• топливный фильтр;
• два автомобильных ниппеля;
• шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

Алгоритм работы следующий:

• с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
• в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
• в крышку ввинтить ниппель без вентиля;

Система в сборе

После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.

Метод третий — добавление ацетона

На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.

Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствие было сожжено в процессе езды.

Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.

Метод четвертый — применение Димексида

Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:

Установка для промывки

• препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
• чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
• два ниппеля;
• дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
• четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
• аккумулятор или блок питания на 12 В;
• воздушный шланг;
• хомуты;
• растворитель “Сольвент”.

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

1. Демонтаж рампы с форсунками.
2. Сооружение стенда для промывки.
3. Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
4. Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
5. Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
6. Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:

• сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
• просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
• просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
• нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
• собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
• набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
• с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.

Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.

Заключение

Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.

Источник

Правда ли, что ацетон, добавленный в топливо, очищает двигатель и добавляет мощности?

По этому поводу существует два диаметрально противоположных мнения. Причем отзывы владельцев, которые на свой страх и риск попробовали залить в бак ацетон для промывки топливной системы и очищения нагара в двигателе, также абсолютно разные. Одни говорят, что машина прибавила 10 л.с. и стала буквально «летать», а другие — что через 15.000 пробега износились вдребезги маслосъемные кольца. Кому верить и заливать ли ацетон в бак или нет? Давайте разбираться.

Зачем заливать?

Существует такой «народный метод» чистки топливопроводов, удаления воды из бензобака и борьбы с нагаром в двигателе — на бак топлива плеснуть от 100 до 500 мл ацетона (точные пропорции выясняются, видимо, на глаз). Он растворяется в бензине и, при прохождении по топлипроводам, чистит их, впрочем как и сам двигатель. А потом спокойно сгорает вместе с топливом и улетучивается в выхлопную трубу. В теории все звучит хорошо, а как на самом деле?

Аргументы «ЗА» ацетон:

Ацетон — растворитель. Если на дне бака в виде конденсата накопилось какое-то количество воды, сама она оттуда не выветрится, так как всегда будет находиться под слоем бензина. Ацетон поможет решить эту проблему, ведь, учитывая его плотность, в топливном баке он займет положение между водой и бензином. Соответственно, он спокойно растворит воду. А дальше уже сам перемешается с топливом и сгорит в камере сгорания. Также ацетон обладает большим октановым числом (примерно в районе 100), из-за чего он не станет чем-то инородным в баке, в отличие, например, от спирта. Хотя если растворять воду в баке спиртом, концентрация его в бензине будет настолько мала, что этим можно пренебречь.

Аргументы «ПРОТИВ» ацетона:

Двигатель не предназначен для работы на ацетоне! Сколько бы его в баке ни было, это все равно инородный элемент, который ни к чему хорошему привести не может. Кроме того, пока ацетон сгорит в двигателе, ему придется проконтактировать (пусть и в сильно разбавленном виде) с многими резиновыми уплотнениями. Они бензостойкие, то есть устойчивы к его разъедающей способности, а насколько они ацетоностойкие? Все-таки это намного более сильный растворитель.

Кроме того, при холодном пуске двигателя в условиях масляного голодания и возможности конденсации топлива, подаваемого в цилиндры, нельзя полностью исключить прямой контакт ацетона с маслом, что существенно снизит его смазывающие свойства.

Заливать ацетон в бак или нет?

Здесь все зависит только от Вас. На новом авто я бы не рискнул так делать, впрочем, как не рискую и на своем весьма не новом. Надо взвесить все возможные риски и ожидаемые выгоды для автомобиля. Хотя за один раз ацетон физически не сможет «разъесть» резиновые уплотнители и серьезно навредить двигателю, постоянно добавлять его в топливо я бы все-таки не рекомендовал. Если уж очень хочется почистить двигатель, есть специальные присадки, которые, к сожалению, по составу может немного и получше ацетона, но лишь немного. В любом случае, выбор остается за Вами.

А добавляете ли Вы ацетон или спирт в бак для промывки топливной системы? Делитесь опытом в комментариях.

Источник

Сказали залить ацетон в бак, чтобы почистить двигатель. Сомневаюсь, стоит ли это делать

На днях писали про неприятный симптом, который появился у авто: на низких оборотах при едва заметном нажатии на педаль газа машина едет рывками, как будто неравномерно попадает топливная смесь в камеру сгорания.

Один знакомый, ездящий исключительно на старой продукции JDM, посоветовал залить в бак поллитра ацетона. Говорит, что ацетон мягко промоет всю топливную систему, удалит нагар в камере сгорания за счет небольшого повышения температуры и уберет воду из бака. Вот сидим и думаем, верить ему или нет.

Зачем лить ацетон?

Вообще ацетон является сильным растворителем с октановым числом порядка 100. При добавлении в разумных количествах в бензин он немного повышает его октановое число, за счет чего слегка увеличивается температура в камере сгорания.

Особого вреда от этого двигателю не будет, если, разумеется, не перестараться с пропорцией, но температурная очистка будет: все нечистоты должны сгореть и улететь в трубу. То же самое происходит и со всеми патрубками топливной системы: если были какие-то загрязнения, они должны сначала расщепиться за счет агрессивного воздействия ацетона, а потом сгореть в двигателе.

Кроме того, ацетон удаляет воду, которая накапливается в бензобаке. Особенно рекомендуют это делать осенью, когда конденсата в баке образуется больше всего за счет высокого процента влажности воздуха. Ацетон связывает воду и за счет «перемешивания» всех трех компонентов в баке – бензина, воды и ацетона – хорошо «сушит» бак от воды.

Про добавление ацетона отзывы чаще всего положительные, но и несколько проблем я со своей колокольни тоже вижу. Начнем с того, что все нечистоты, поднятые из бака, осядут на топливном фильтре, который после чистки системы ацетоном придется заменить. Но по большому счету фильтры — это расходники, так что проблем с заменой топливного возникнуть не должно.

По поводу поднятия температуры в камере сгорания тоже есть некоторые опасения, хотя головой понимаю, что пара сотен грамм ацетона поднимет октановое число АИ-92 не больше, чем до «девяносто пятого», а то и меньше. Тогда возникает вопрос: почему бы просто не залить «пятый» бензин вместо «второго», чтобы получить тот же эффект температурной чистки, только без кустарных средств в виде ацетона в бак?

Вопросов много, а ответов мало. Так что прошу Вас, уважаемые читатели, поделиться опытом чистки топливной системы ацетоном. Были ли какие-то побочные эффекты и стоит ли вообще заливать?

Источник