Чем чистить рыболовные катушки

Уход за катушкой для спиннинга. Как смазать и очистить катушку

Уход за спиннинговой безынерционной катушкой. Смазка, очистка ролика Я – заядлый спиннингист. Естественно, уже многие годы имею дело со спиннинговой снастью, и одним из ее основных элементов – безынерционными катушками. Катушка – это высокотехнологичный, сложный механизм. Это значит, что она требует особого ухода, чтобы катушка прослужила своему владельцу как можно дольше. Сегодня я хочу поговорить о профилактическом уходе за спиннинговой катушкой.

Скажу сразу. Если у вас новая катушка высокого класса, то при аккуратном пользовании, первый сезон вообще нет смысла лезть в нее. Разве что вы уронили снасть в песок или грязь. Тогда придется произвести частичную или полную разборку катушки, смазку.

Итак, самый простой профилактический осмотр и очистка. Нужно ослабить и полностью открутить винт фрикционного тормоза и извлечь шпулю.

Открутить винт фрикциона

Производим осмотр катушки. Удаляем пыль, песок, грязь с поверхностей катушки и шпули, при помощи мягкой тряпочки.

Тщательно удаляем песок со шпули Протираем шпулю изнутри

В первые сезон-два лучше не вмешиваться в смазочную систему катушки. Если ход затрудняется, то можно капнуть на ось шпули 1-2 капли жидкого машинного масла и прокрутить катушку несколько раз, чтобы смазка пошла в механизм.

Часто возникают проблемы с роликом лесоукладывателя безынерционной катушки. Нельзя допускать сбоев в его работе. Ролик должен исправно вращаться, иначе, он будет просто пропилен шнуром. Так что, периодически надо откручивать винт, который держит ролик.

Откручиваем винт ролика лесоукладователя

Аккуратно снимаем ролик. Протираем все от грязи и песка. Смазываем, если надо, и собираем обратно.

Также можно снять ручку катушки, чтобы очистить это соединение от грязи и песка.

Снимаем ручку катушки

Тут же можно произвести смазку двух подшипников, на которых установлена рукоять катушки.

В целом, я не рекомендую производить более глубокую разборку катушки, без крайней необходимости. В случае с качественными, дорогими катушками, необходимость в полной разборке и смазке непосредственно механизма возникает не ранее 3 сезона или не возникает вовсе… Вот есть у меня старая катушка Абу Гарсия. Так ей уже лет 7 и я ее ни разу не разбирал – ход идеальный! Так что, лишь бы лезть – лучше не лезьте. 🙂

Чисто технически, чтобы добраться до механизма, надо снять вращающуюся основу лесоукладователя.

Отсоединяем лесоукладчик и затем откручиваем все винты на корпусе. Вот и механизм.

После 2-3 лет эксплуатации можно полностью сменить смазку катушки. Тогда уже не проходят полумеры. Нужно полностью разобрать катушку. Стереть остатки старой смазки с деталей, протереть металлические элементы механизма катушки в бензине или керосине. И смазать механизм специальными смазками, предоставляемыми производителями катушек.

Понятно, что сколько производителей и моделей катушек – столько и нюансов в разборке. Я отразил в данном обзоре общие моменты, единые для большинства катушек. Где-то может быть какой-то другой крепеж, винт, зажим и.т.п. Если пути разборки механизма не очевидны при первом взгляде на катушку, то смотрите схему разборки в инструкции или на сайте производителя катушки…

З.Ы. Если сезон закончился и катушку отправляете в чехол на зимовку, желательно полностью ослабить винт регулятора фрикциона. Это продлит срок службы фрикционного тормоза!

Источник

Смазки для рыболовных катушек. Чем смазывать шестерни и подшипники катушек, и как правильно это делать.

Не знаю почему, но некоторые считают, что в механизм рыболовной катушки можно натолкать все что угодно, по принципу «лишь бы было», после чего катушка будет работать долго, легко и хорошо. Как заходит вопрос о видах и типах смазок, так чего только не услышишь или не прочитаешь. Собрал некоторые «советы»: — «я литолом смазываю и полет нормальный», — «я беру автомобильный шрус, наталкиваю в корпус как можно больше», — «я солидолом всю жизнь пользуюсь», — «я просто машинным маслом, а в его отсутствие подсолнечное лью в корпус, у меня на катушке специальное отверстие есть для смазки». В общем, взрыв мозга какой-то. Рыбаки сами портят свои вещи, ухудшают работу механизма, и, по какой-то не понятной причине, считают это нормой.

На что же влияет правильное применение смазок? Почему следует применять качественные, подходящие для катушек смазки? Давайте наглядно рассмотрим процесс разборки и обслуживания внутреннего механизма, входе которого постараемся понять для чего и почему все необходимо делать как положено.

Начнем с того, что волнует многих — разборка. Верней разбирают все, а собирают немногие. 🙂 Вот на это и обратим внимание в ходе вскрытия новой «мясорубки», которую надо было недавно обслужить.

1.Снимаем ручку, откручивая винт с обратной от кноба стороны.

2.Снимаем шпулю, откручивая зажимную гайку, и видим вот такую картину —

3.Со штока убираем подшипник (на некоторых катушках их может быть два, а на некоторых ни одного), регулировочные шайбы и шестерню.

4.Откручиваем гайку крепления ротора (бывает, что гайка застопорена саморезом, значит сначала необходимо выкрутить его. Второй момент, — резьба может оказаться левой, поэтому будьте внимательны).

*ВАЖНО. Обратите внимание на фото ниже! Каждая деталь укладывается слева-направо так, как снималась. Ничего не переворачивается, ничего не меняется. сняли шестеренку двумя пальцами и положили, начнете собирать, поднимете шестеренку и той же стороной поставите!

5.После снятия ротора, видим, что под ним имеется еще один винт, который скрыт от глаз, и часто из-за него рыбаки ломают крышку корпуса, не понимая почему-же она не снимается 🙂 *Винты могут оказаться вовсе не винтами, а саморезами, причем разной длинны, поэтому начинаем откручивать их со скрытого по часовой стрелке, и так же последовательно выкладываем, продолжая «дорожку» запчастей.

6.Аккуратно поддеваем крышку корпуса, снимаем ее. Подшипник главной шестерни (ГШ) может остаться в посадочном отверстии крышки, а может остаться на оси шестерни. Это не принципиально, но необходимо помнить, что если подшипник остался в посадочном отверстии, то регулировочная шайба тоже могла к нему прилипнуть, надо ее снять, чтобы не забыть. Она очень тонкая и имеет свойства теряться, потом оказываться внутри корпуса и разжевываться шестернями 🙂 .

7.Вскрыли, убрали шайбу (их может быть несколько), вынули подшипник, вынули ГШ, и видим вот такую бяку, под названием «чем больше, тем лучше фиг пойми чего» 🙂

Если катушка не новая, картина будет другой! Обычно там черная жижа, или вообще полузасохшая черная субстанция с выработкой от шестерен. Все это необходимо вычистить с помощью зубной щетки и промыть либо кирасином, либо уайт-спиритом, либо растворителем. В моем случае нужно было просто убрать излишки смазки с ГШ и протереть корпус, так же очистить (промыть) подшипники от густой смазки и применить другую.

Вот, собственно, дошли до смазок.

Чтобы улучшить или сохранить легкость вращения и плавность работы механизма, лучше применять разные типы смазок для подшипников и шестерен, кроме этого смазки должны иметь антикорозийные, водоотталкивающие функции и не менять своих свойств при смене температур: не густеть при понижении, не растекаться при повышении. *Надеюсь, теперь понятно почему не подходят никакие литолы, шрусы, машинные масла, ну, а про подсолнечное масло. вообще говорить не приходиться.

Шестерни главной пары и червяка подлежат смазке на основе: лития, молибдена или кремния, для подшипников я использую менее вязкую на основе минерального масла, парафинов и углеводородов.

Для наглядности фото. Для подшипников —

Ничего страшного не будет, если вы будете использовать смазку на основе лития или молибдена для всех узлов. Главное, чтобы вы поняли, что применение специальной смазки, это не прихоть и не маркетинговый ход! Свойства отталкивать и не впитывать воду, надолго защитят подшипники от коррозии, соответственно, такая смазка не сойдет с узлов и будет надежно выполнять свои функции в течении всего рыболовного сезона.

Применение мной для подшипников более жидкой смазки обусловлено тем, что она ввиде спрея, и при нанесении проникает даже внутрь подшипников закрытого типа. Там, при контакте с металлом, происходит реакция и в течении 10 минут спрей немного густеет, превращаясь в обычную смазку. Очень хорошо зарекомендовала себя эта новая технология, но для ГШ, по моему мнению, она жидковата. Еще одна причина, по которой оправдано применение более жидкой смазки для подшипников, это легкость вращения оных. Меньше вязкость — легче крутятся подшипники — легче крутиться ручка и в целом работает механизм.

Вернемся к катушке и ее смазке.

Хорошо встрыхнув баллончик с nanо protech (или похожей) нужно пшикнуть на каждый подшипник оси ГШ,

на подшипник вала червяка.

. и ролик лескоукладывателя.

Дать пройти реакции вытеснения и загустения (примерно 10 минут). В это время пока можно смазать все зубья шестерни ГШ и червяка, после чего удалить лишнюю смазку с подшипников и.

. все собрать в обратной последовательности.

*Внимание. При смазке подшипника ролика ЛУ, не переверните сам ролик! На некоторых моделях он легко меняется местами, потому что бортика под подшипник нет. После установки ролика на свое место, можно немного покрутить его с помощью пластиковой карты или картонки. Кстати, так же можно проверять ролик во время эксплуатации катушки, не закис ли он.

Еще несколько моментов.

Излишняя смазка, так же как ее недостача, ведет к неправильной работе механизма и уменьшает легкость вращения узлов. Рокот при вращении, посторонние шумы, затыки, тяжесть вращения, малое количество оборотов после резкого витка и отпускания ручки — говорят о том, что катушке катастрофически не хватает смазки или последняя от старости пришла в негодность. Такие симптомы как: тяжесть вращения, малое количество оборотов после резкого витка и отпускания ручки, некорректная работа мгновенного стопора обратного хода (ручка прокручивается назад) — говорят о том, что было напихано много или напихано совсем не то.

И последнее. Помните, в начале упоминалось, что в корпусах некоторых катушек есть технологическое отверстие для смазки? Дак, это отверстие не для заливки туда масла, какое-бы оно не было, а для шприцевания смазкой или пшикания специальными спрей-смазками.

Ухаживайте за вашим рыболовным инструментом правильно, тогда он прослужит долго.

PS. Совсем забыл. — Где-что брать-то. — спросите вы. 😉

Литиевые и молибденовые смазки можно купить не только в рыболовных магазинах, но и на авторынках. Они применяются для смазывания ступичных подшипников. Не вымываются, а так же не теряют своих свойств при больших нагрузках (т.е. не растекаются при сильном вращении и высоких температурах). Кремневая смазка (та, что на фото) больше подходит для притирки шестерен новых катушек, но если другого ничего не нашли, то применение ее для обслуживания б/у механизмов — не будет ошибкой. Смазка-спрей «Нано Протек» ( nanо protech) была куплена в Леруа Мерлен, скорей всего есть и в других магазинах.

Источник

Как ухаживать за рыболовной катушкой: хранение, обслуживание и плановый ТО

Во всем ассортименте необходимых рыбаку вещей, рыболовная катушка — пожалуй наиболее технически сложная и капризная часть снасти. И если даже старинные “Невские” катушки были достаточно сложны и прихотливы, то современные безынерционки порой превосходят часовые механизмы в сложности конструкции.

Вне зависимости от того дешевая ли у вас китайская “мясорубка” или дорогая топовая модель от лучших производителей — без бережного отношения и своевременного технического обслуживания она не прослужит долго. О том как ухаживать и обслуживать катушки и будет наша статья.

Обслуживание катушки после покупки

Для большинства ситуаций достаточно и неполной разборки катушки

Залог долгой и счастливой жизни катушки — ее грамотный выбор, который начинается с определения ее назначения. Разные катушки не просто лучше подходят для той или иной рыбалки — они буквально создаются из расчета на разные методы ловли.

То есть тяговые катушки будут быстрее выходить из строя при твичинге или джиге, а спиннинговые — при бросках тяжелых кормушек. Это происходит из-за другого характера нагрузок, нежели тот на который катушка рассчитана.

То же самое касается и разницы предназначения катушки для морской ловли, или ловли в пресной воде — от соленой воды у обычной пресноводной могут залипать подшипники и вымываться смазка.

Но вот, вы определились с назначением, выбрали и купили самую подходящую вам катушку — теперь нужно провести минимальное техническое обслуживание перед тем как выйти на водоем:

Протяните все видимые на корпусе винты без усилия, но до упора. Исключение составляют премиумные модели, у которых все винтовые соединения запечатываются силером с завода;

Неизвестно, сколько катушка лежала на складе или витрине — разгоните смазку на главной паре и обгонной муфте поворачивая рукоятку туда-сюда некоторое количество времени без нагрузки;

Канцелярской резинкой проверьте работу ролика лесоукладывателя, если он вращается недостаточно легко — слегка отпустите винт и капните в зазор жидкой силиконовой смазки, после чего разгоните ее вращением ролика, и затяните винт обратно.

Перевозка и хранение рыболовной катушки

Все без исключения катушки боятся ударов и придавливаний, поэтому храните и перевозите их отдельно от удилищ, желательно в индивидуальных чехлах или кофрах .

У монтажа катушки на удилище непосредственно перед рыбалкой есть и еще один смысл: катушкодержатель бланка не залипает и не закусывает от грязи и пыли, и сможет прослужить гораздо дольше.

Самые слабые места — это ножка и обод шпули, вторые по уязвимости — скоба лесоукладывателя, крылья ротора и рукоятка. Эти критичные части наиболее сильно страдают от пренебрежительной транспортировки. Если ваша катушка хоть сколько-то дорога вам — то хорошим решением проблемы транспортировки будет купить жесткий чехол, например вот такой:

Источник