Чистим клапан егр хонда

Чистим клапан егр хонда

Группа: Пользователи
Сообщений: 1640
Регистрация: 23.3.2006
Город: Екатеринбург
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 137 раз(а)

итак, поговорим о наболевшем и набившем оскомину.
проблема:

• при определенных условиях автомобиль начинает дергаться либо слегка, либо посильнее, либо вообще ужасно!
  условия проявления проблемы:
• скорость в принципе любая, но при оборотах двигателя в районе 1200-1300. очень часто таких условий можно достичь, (а) плавно трогаясь с места, лишь чуть нажав педаль газа, или (б) сбросив газ так, чтобы обороты попали в обозначенную выше зону.
  условия пропадания проблемы:
• замечено, что после длительной (несколько часов) монотонной поездки по трассе симптомы пропадают. бензин (точнее, АЗС) тоже каким-то образом влияет на появление/исчезновение симптомов.
  еще траблы:
• у меня стала загораться лампа MIL на некоторое время, потом гасла, потом снова загоралась. код ошибки 12-3 (EGR valve insufficient lift).

поиск инфы в инете показал необходимость чистки клапана EGR, что и было сделано примерно так:

• клапан снимается (требуется миниатюрная головка на 12мм), всячески очищается от нагара с помощью спец.жидкостей (например, WD-40 или карб.клинера) и какой-нть нецарапающей ковырялки — нагар отваливается весьма успешно целыми кусками.
• к разъему клапана подключаем напряжение 12 В (как на рисунке), клапан открывается,
  
  и в щель между седлом клапана и собственно самим конусообразным клапаном брызгаем спец.жидкость, упомянутую выше. затем методом периодического замыкания и размыкания электрической цепи заставляем клапан многократно открыватья и закрываться, раздражая при этом своим щелканьем близлежащую округу.
• когда играться надоест, разбираем электрическую цепь, вытираем все насухо и ставим на автомобиль.

первичная диагностика проблемы:

• убедитесь, что ваш автомобиль проявляет симптомы (см.выше) при указанных выше условиях
• отсоедините электрический разъем клапана EGR
• поездите пока так
• если симптомы пропали, то вам на чистку клапана EGR

Хорошо работа системы EGR описана тут — EGR Systems: Operation and Diagnosis
еще полезные ссылки —
ссылка
ссылка
ссылка

у кого такая проблема проявляется, сделайте простейшую диагностику (вытаскиванием разъема и последующим катанием) и напишите здесь, исчезла ли проблема. имхо, вариатор тут ни при чем, как многие говорят.

Еще немного добавлю <06.04.2007>:
у меня в последнее время опять стала дергаться машина и эти дерганья стали невыносимыми — при вялом трогании в пробке например машину колбасило не по-детски! но при более активном нажатии на педаль газа (когда обороты мотора поднимались выше 1500-2000) проблем не наблюдалось вообще.
после лечения клапана вышеописанным способом дерганий не было при снятом с клапана разъеме вообще! когда разъем поставил на место, очень слабые симптомы иногда отмечал, но скорее это просто мне казалось. пока проехал слишком мало, чтобы сделать окончательные выводы, но уже сейчас ясно — поведение мотора КАРДИНАЛЬНО изменилось СРАЗУ после вышеописанной процедуры.
посему прошу всех, кто испытывает подобные проблемы, попробовать хотя бы снять разъем, чтобы понять, в этом ли причина ваших бед, и отписаться на форуме. так наберем статистику

еще вот забыл сцылу добавить с параллельного форума про работу этой самой системы EGR — ссылка

Источник

Чистка системы EGR

Чистка системы EGR Honda Fit

На предыдущей странице было описание как регулировать зазоры клапанов. Далее читайте как производить сборку. Перед установкой пластикового коллектора (парт номер 17100-PWA-010) надо почистить элементы системы EGR. Система состоит из плиты (парт номер 17145-PWA) и металлическая прокладка (парт номер 17146-PWA-004), клапан рециркуляции отработавших газов EGR (парт номер 18011-PWA-030) и кронштейн (парт номер 18711-PWA-000) с металлической прокладкой (парт номер 18714-PWA-004). Чистка системы EGR начинается с пазов по которым проходят и очищаются от масла отработавшие газы и с камер, в которых происходит смешивание воздуха и отработавших газов. Я чистил с помощью маленькой металлической щётки и протирал тряпкой намоченной калошой и потом тряпкой смоченной карбклинером. Все отложения надо вытаскивать наружу, а не заталкивать в клапана и цилиндры.

Состояние перед чисткой Прокладка плиты EGR до и после чистки Чистка системы EGR

После очистки пазов и камер чистим прокладку EGR. Лучше конечно её замочить в керосине и потом очистить, но если нет подходящей ёмкости, то можно просто карблинером обработать и не сильно жесткой металлической щеткой почистить и протереть тряпкой. Прокладка тонкая, поэтому чистим аккуратно, чтобы не погнуть и не царапать. Потом чистим плиту EGR. Её также можно замочить или сразу обрабатываем карбклинером и вытираем тряпками контактные поверхности. Щеткой контактные поверхности не чистим, чтобы не образовались царапины через которые потом может проходить воздух.

Чистая плита EGR

Далее снимаем клапан EGR, открутив два болта м8 (если Вы его ещё не сняли) и кронштейн который крепиться двумя гайки, на котором он установлен. Рекомендуют клапан EGR промывать и прочищать с его разборкой, но я пока до этого не созрел. Промываем клапан и его седло карбклинером. Также промываем кронштейн с помощью карбклинера и тряпок. После промывки кронштейна и клапана EGR устанавливаем всё обратно, контактные поверхности смазываем тонким слоем консистентной смазки. После этого можно продолжить сборку.
Если Вы решили использовать старую прокладку плиты EGR, то рекомендую на выступающие места прокладки с обеих сторон нанести тонкий слой солидола или циатима. Этим мы исключим образование неучтённого подсоса воздуха.

Порядок затягивания болтов и гаек плиты EGR

Надеть прокладку и плиту EGR на шпильки, и затем пластиковый коллектор. Закручиваем две гайки М8 и три болта М8, а также два болта м6 которыми прикручивается коллектор к кронштейну около дроссельной заслонки.

Кронштейн и два болта

Далее читаем продолжение сборки двигателя с чисткой и промывкой узлов.

Источник

Чистим клапан егр хонда

Группа: Пользователи
Сообщений: 641
Регистрация: 28.11.2007
Город: Новосибирск
Авто: Honda Fit
Пол: Женский
Поблагодарили: 52 раз(а)

«Помогите плиззз, столкнулась с такой проблеммой: при отпускании педали тормоза, после полного торможения (например на светофоре) машину дергает, т.е. сначала она как бы пытается тронуться, а потом срабатывает тормоз и машина резко тормозит, потом тормоз отпускается и можно ехать. Все это происходит за 2-3 секунды. Что это может быть, и что с этим делать, может кто-то сталкивался с подобной проблемой. У меня такое ощущение что это «глючит» система подтормаживания. Пыталась менять стиль вождения, но такое ощущение что это не как не влияет. » — это моя цитата с форума, тема «подтормаживание», потом прочитала эту тему, отцепила клапан, ездить еще не пробовала, потому как на работе нахожусь, а вот заводиться она стала заметно резвее.

Потом отпишу как она поедет.

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 18.10.2007
Город: Тюмень
Авто: Honda Fit
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Всем привет! настала моя пора поведать о начале моих мучений. Все симптомы описанные выше присутствуют, тобиш дёрганье при D и нажатом тормозе, и рывки при плавном разгоне на 1200-1300 оборотах. вообще когда в первый раз у меня эта беда приключилась все было печальнее, машину колбасило в любом положении, и стоя и на ходу. по незнанию думал варику конец, три дня ходил без настроения(это я мягко сказал) . И моей радости не было предела когда это оказалась свеча, слава богу были новые(4 свечи иридивые, у нас в свободной продаже нет, заказывал впрок). Вообщем вылечил.
И вот оно опять , но проявляется не постоянно. Прочитал на ФАКЕ все что смог отыскать. Свечи и масло в варике менял 10тыс. назад, в двигле 8 тыс., 2 дня назад на СТО чистили EGR, не помогло, и разъём сдёргивал не помогло. Главное на холодную ни когда, а нагреется и начинает выпендриваться. дальше буду искать, почищу ещё раз клапан(сам), проверю свечи и катушки.
Если и это не поможет тогда судя по всему придется стать ещё одним клиентом на покупку гидропанели( хотя я сделал все описанные тесты, и ни малейшего намёка на неисправность).
Если кто ещё чего подскажет буду только рад, да и не я один.

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 18.10.2007
Город: Тюмень
Авто: Honda Fit
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 109
Регистрация: 22.4.2006
Город: Томск
Авто: Honda Fit
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Мои дерганья.
Снимал клапан, чистил — эффект на один день.
Подкопил денег и сдал машину на плановое ТО которое включало следующее:
1.1 Замена масла и фильтра в двигателе
1.2 жидкости в вариаторе
1.3 топливного фильтра
1.4 свечей
1.5 воздушного фильтра
1.6 тормозной жидкости
2. Чистка инжектора
3. Регулировка клапанов
За все отдал 9,5 рублей (3,6 работа). При том, что часть прокладок я купил ранее.
Машина поехала так, как она ездила по приезду из Японии. Две недели и никаких вибраций.
Все таки 50т.км на российском + бодяжном казахском (Ездил в Алма-Ату) бензином это предел. Жидкость в вариаторе я сменил уже второй раз.

И еще что хотелось отметить. После замены тормозной жидкости машина стала тормозить четче и жестче, а АБС стала работать по делу, а не срабатывать чуть ли не при каждом торможении.

118т.км. Сейчас >205т.км

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 18.10.2007
Город: Тюмень
Авто: Honda Fit
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 24.5.2007
Город: Усть-Лабинск
Авто: Honda Jazz
Пол: Мужской
Поблагодарили: 2 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 4.12.2007
Город: Краснодар
Авто: Honda Mobilio
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 612
Регистрация: 29.12.2007
Город: г. Белгород
Авто: Honda Mobilio Spike
Пол: Мужской
Поблагодарили: 3 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 329
Регистрация: 23.9.2007
Город: Томск
Авто: Honda Fit
Пол: Мужской
Поблагодарили: 12 раз(а)

Прочитал всю тему, думаю надо почистить клапан EGR.
Нашел такую статью про систему EGR
Итак, несколько слов о системе «EGR» (Exhaust Gas Recirculation), что в переводе означает «рециркуляция отработавших газов». Из самого названия становится уже понятным, что принцип работы данной системы основан на возвращении определенного количества отработавших газов обратно в цилиндры двигателя для окончательного сжигания.

Разобраться с неисправностью, которая возникает по причине неправильной или нестабильной работы системы «EGR» – дело достаточно трудное, особенно для начинающего мастера-авторемонтника. Это , наверное, происходит от того, что все привыкли, в основном, к так называемым «обычным» неисправностям: «двигатель троит», «двигатель не заводится», «двигатель «трясется»» и так далее. Неисправность же системы EGR не относится к «обычным» неисправностям (если их так можно назвать), потому что она маскируется или под тот же «миссинг», или «подсос нештатного воздуха», или под что-то вообще непонятное.

Например, двигатель запускается и первое время работает абсолютно нормально, но проходит минут 10-15 (а в каком-то случае — час или два часа работы) и начинаются какие-то странные, не вполне объяснимые перебои – двигатель то- ли «троит», то -ли «подкашливает», то- ли что-то еще. «На слух» определить такую неисправность достаточно сложно. Кроме того, не у каждого мастера и не в каждой мастерской есть специальные, рекомендованные заводом-изготовителем приборы для проверки этой системы.

Так что система EGR не «самое последнее звено», на которое надо бы обращать внимание.

Принцип работы системы основан на возвращении строго определенного количества отработавших газов обратно во впускной коллектор в строго определенное время. Далее, смешиваясь с воздухом и топливом выпускные газы поступают обратно в цилиндры двигателя вместе со свежей топливоздушной смесью. Это количество определяется блоком управления (ECU) по заложенной еще на заводе-изготовителе программе на основании показаний датчиков: Датчика температуры охлаждающей жидкости (THW); Датчика абсолютного давления (MAP-sensor) или датчика расходомер воздуха (MAF-sensor); Датчика положения дроссельной заслонки (TPS); Датчика температуры воздуха во впускном коллекторе (THA — не на всех моделях). Собственных датчиков системы EGR.

Количество и назначение датчиков может быть различным в зависимости от модели автомобиля, года выпуска и страны предназначения, то есть для какой страны выпущен данный автомобиль.

Вышесказанное не является догмой, потому что возможны различные варианты исполнения системы «EGR». Если на одних машинах системой «EGR» управляет, например, компьютер на основании показаний датчика температуры охлаждающей жидкости, некоторых других датчиков или сенсоров, то на других вся система управляется одним электромагнитным клапаном и вакуумом впускного коллектора (это так называемая классическая система).

Необходимо отметить, что система “EGR” работает не постоянно, а по специальной программе (если бы перепуск осуществлялся постоянно, то можете себе представить – какое соотношение воздуха и бензина поступало бы в цилиндры, не 14,7:1, а непонятно какое).

При запуске двигателя компьютер (ECM) ориентируется на показания датчика температуры охлаждающей жидкости (THW) и, если двигатель еще холодный, не дает команду для добавки в цилиндры двигателя отработавших газов. Когда температура работающего на холостом ходу двигателя достигает 60-80°С компьютер подает сигнал для открывания электромагнитного клапана. Клапан открывается и соответственно разряжение вакуумного порта «А» возникает непосредственно в клапане «EGR», но силы разряжения в вакуумном порту «А» в этот момент недостаточно для ОТКРЫТИЯ клапана «EGR». Для дальнейшей работы системы «EGR» необходимо дополнительное «усилие» вакуумного порта «Е». Этот порт служит для того, чтобы помочь открыться клапану EGR в нужное время. Приблизительно при оборотах двигателя 900 – 1100 об/мин в вакуумном порту «Е» создается ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ разряжение, которое, в совокупности с разряжением от вакуумного порта «А» и помогает клапану EGR открыться.

Если обороты двигателя превышают 4000 об/мин, то компьютер дает команду на электромагнитный клапан EGR «закрыться» и отсечь поступление отработавших газов в цилиндры двигателя. Все, система «EGR» снова не работает.

Таким образом мы установили, в каких случаях система EGR работает, а в каких – нет. Повторимся еще раз: при запуске двигателя из холодного состояния и прогрева до температуры 40-60°С система EGR НЕ РАБОТАЕТ.

На прогретом двигателе, на холостом ходу система EGR НЕ РАБОТАЕТ.

Начиная с 900 – 1200 оборотов в минуту система EGR РАБОТАЕТ и продолжает свою работу до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 4000 оборотов в минуту.

Какие плюсы есть в работе этой системы?

Положительное то, что при включении в работу системы EGR происходит определенная экономия топлива – в момент включения системы EGR в работу, компьютер подключает программу обеднения топливной смеси, которая исполняется и контролируется, в основном, при помощи датчика кислорода.

Вышеописанная схема – это одна из самых простых схем системы EGR, использующая только два компонента: клапан EGR и электромагнитный клапан системы EGR. Это классическая схема, на основе которой сейчас строятся такие схемы системы EGR, которые могут включать в себя некоторые дополнительные элементы. Например:

EGR valve position sensor (датчик положения клапана EGR);

EGR vacuum switching valve (вакуумный клапан переключения системы EGR).

Но если подробно рассматривать устройство и работу всех разновидностей систем EGR на японских автомобилях, то на это уйдет не одна сотня страниц.

На что влияет неправильная работа системы?

В первую очередь неправильная работа системы EGR влияет на устойчивую работу двигателя на холостом ходу. Это объясняется тем, что на показания датчика расхода воздуха (MAF-sensor) или датчика абсолютного давления (MAP- sensor) оказывает отрицательное влияние неучтенная порция отработавших газов. Если ее мало, то блок управления (ECU) еще как-то, наверное, сможет подрегулировать холостой ход на основании показаний кислородного датчика. Но если же объем газов проходящих через клапан будет довольно высокий, то блок управления с этим уже не справится.

Для примера можно привести случай ремонта NISSAN с двигателем CA-18. Эта машина пришла к нам с появляющейся время от времени, т.е. с «плавающей» неисправностью. А такие неисправности искать – дело и трудное и в некоторых случаях безнадежное. Пришлось приложить немало усилий для поиска причины неисправности. Однако в какой-то момент мы «уткнулись в тупичок». Ну сами посудите: вроде бы все проверено и перепроверено и все работает нормально и правильно. Машина заводится отлично, работает прекрасно – тихо, ровно, «как часики». Однако проходит минут пятнадцать и …двигатель начинает сбоить. Этот сбой продолжается несколько минут, а потом все опять приходит в норму и опять двигатель работает изумительно. И вот так в течении часа – несколько раз.

Путем несложных проверок мы вычислили, что картину нормальной работы двигателя «смазывает» первый цилиндр. Начали приглядываться к тому, что на него «завязано». Так и вышли на порт системы EGR, по которому выхлопные газы через клапан EGR свободно проходили во впускной коллектор и там, в силу определенных физических законов для конкретного впускного коллектора давали «сбой» именно по первому цилиндру. Кроме того, неправильная работа системы «EGR» может влиять на работу двигателя и в режиме ускорения (машина дергается), и в режиме замедления (хлопки в глушителе при сбрасывании газа).

На «простых» автомобилях можно посоветовать просто-напросто заглушить вакуумный порт системы EGR. Большого вреда это не принесет, двигатель будет работать устойчиво и надежно. Если же система EGR «продвинутая», имеет много датчиков и исполнительных механизмов, то при установке заглушки на канал системы «EGR» машина, конечно, на первых порах станет работать лучше. Однако впоследствии у нее может появиться такой дефект: двигатель на холостом ходу начнет самопроизвольно «выходить» на обороты 1500 – 2000 об/мин, и через некоторое время так же самопроизвольно снижать их до нормальных…

Однако на автомобилях TOYOTA выпуска после 1998 года и HONDA, MAZDA выпуска после 1995 года установка заглушки в системе EGR вызывает зажигание лампочки «CHEСK» на приборной панели.

Иногда получается очистить сам клапан EGR (его шток и посадочное место) путем применения очистителя типа «WD-40».

Источник