Стучат гидрокомпенсаторы: причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.
Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.
Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор
Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.
Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.
Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор
Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.
Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.
Почему стучит гидрокомпенсатор
Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):
- Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
- Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
- Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.
Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):
- Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
- Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.
3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.
Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов
Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.
Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов
- Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
- Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.
3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.
Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов
Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена — очень дорогое мероприятие.
Итог
Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.
ВИДЕО
;
Источник
Гидрокомпенсаторы.Менять или промыть, вот в чем вопр
Я (правда на асконе 18E но разницы заметной IMHO нет) ото понабирал их кучу, плюс те что снял, просто руками поразбирал, помыл-продул (бензин, carb cleaner) и собрал; пару убитых забраковал; попроверял оставшиеся, отобрал 8 шт. наиболее живых и их и поставил. И ниче, ГРМ как бы ни на что не жалуется, и я на него тоже не жалуюсь.
Зачем дихлорэтан — просто не понимаю.
С наилучшими, Андрей
Поделись опытом плз, раз уж у тебя все так хорошо получилось
Разобрал, промыл, каналы продул carb cleanerом, высушил, собрал. Тут начинается самое интересное.
Берем миску со своим же свежим моторным маслом. ГК опускаем в миску полностью в масло и несколькими сжатиями (с характерным почавкиванием 🙂 заполняем его маслом.
Достаем наполненный маслом ГК, держим его головкой вверх, обтираем снаружи от масла чтоб из рук не выскальзывал. Сжимаем от руки (или ставим на стол и ладонью сверху давим). Держим несколько секунд. Нормальный ГК когда наполнен — при попытке сжать его рукой практически не сжимается; как будто он заклинил! и пока давишь на него какое-то время — тоже «уползания» почти незаметно.
Если ГК изношен, то зазор между стаканчиком и подпружиненным «поршеньком» (который с головкой) больше нормы, и он сопротивляется сжиманию заметно слабее. Типа «не держит». На самом деле:
а) когда начнешь пробовать сжимать и все перепробуешь, то если попадется резко дефектный — ты это сразу заметишь по сравнению с остальными;
б) ГК редко выходят из строя, там же нечему ломаться, обычная их болезнь всего одна — это заклинивание от хренового масла и грязи.
Тщательно отмытый и продутый ГК, который в пустом виде нормально сжимается и пружинит, не подклинивает, а в заполненном виде «держит» — можно считать вполне исправным. Поэтому дефектация ГК реально происходит в основном по наличию (степени) износа круглой головки и «пыптыка» который в ней ходит.
Вот еще интересный момент, наверное лучше спроси народ отдельным вопросом об этом. Фокус в чем. Когда собираешь двигатель — ГК надо ставить заполненные маслом или нет? напоминаю, что их наличие и заполненность в теории вполне может повлиять на точность соблюдения момента при протяжке головки! Поэтому я в тот раз после проверки масло из ГК вылил (дочиста конечно не отмывал вторично, оставил смазанными, но не наполненными).
Но! с другой стороны, давление масла не возникает мгновенно; у меня например кручение стартером давления в системе не создает. В результате: собрали двигатель, залили масло, я с минуту(!) крутил стартером, в надежде что масло заполнит таки ГК. Как выяснилось, этого не произошло; и когда я воткнул взад центр. провод катушки и таки завелся, ГРМ издал такой ЗВУК (пока маслонасос не догнал масло до ГК и они его не нахлебались), характерный например для ситуации «обрыв ремня ГРМ и встреча клапанов с поршнями». Звук этот напоминает смесь камнедробилки с автоматной очередью. Я чуть не обос. ся с перепугу, это ж могло например рокер поломать (ой шо б это было! клинит распредвал, и поехало. )
К счастью, двигатель после полутора секунд этого грохота потом встал в позицию и прекрасно работает с тех пор. Но страху при первой заводке я натерпелся. Самое интересное, что ответа на вопрос — полными или пустыми надо ставить ГК? я нигде не нашел. Склоняюсь к той мысли, что или полными, или почти полными.
Вот такие вот дела с ГК. Что еще. Где брал б/у? предыдущий опель я разбил, так с него и брал 🙂 на самом деле там где и все б/у берется — по купипродайке. Все это на самом деле очень просто. 🙂
Вроде все, спрашивай еще если что интересно.
Андрей
Дальше все регулируется постепенно.
Кладешь палец на очередное коромысло. Если чувствуется жесткий
удар. Доворачиваешь, пока он не пропадет. И, по книжке рекомендуют, еше на полный оборот. Причем не торопясь, а то при резкой затяжке клапанная пружина не успевает продавить компенсатор и движок начинает троить (но быстро перестает).
Таким образом проходишь
все раза три — четыре.
При достаточном терпении можно добиться очень тихой и мягкой работы движка.
О каком двигателе ты говоришь? В двигателях 4 cyl. 8V у аскон и кадетов-E нету ни коромысел (есть рокеры) ни шпилек у ГК.
: примерно в течении получаса они сжимаются до уровня, чтобы
: можно было защелкнуть шпильку.
: Затем доворачивешь гайку еще примерно на оборот и очень
И гайки посередине коромысла тоже нету.
: полезно немного ключом повращать двигатель (у меня можно
: за болт шкива на коленвале). Затем решительно заводишь
: двигатель (без клапанной крышки) он немного плюется маслом и
: слегка(!) побрякивает клапанами.
:
: Дальше все регулируется постепенно.
: Кладешь палец на очередное коромысло. Если чувствуется жесткий
: удар. Доворачиваешь, пока он не пропадет. И, по книжке рекомендуют, еше на полный оборот. Причем не торопясь, а то при резкой затяжке клапанная пружина не успевает продавить компенсатор и движок начинает троить (но быстро перестает).
Ты наверное рассказываешь об Рекорде, или Манте.
: Таким образом проходишь
: все раза три — четыре.
: При достаточном терпении можно добиться очень тихой и мягкой работы движка.
:
: Ю.
:
Вот ты пишешь
:
: Разобрал, промыл, каналы продул carb cleanerом, высушил, собрал. Тут начинается самое интересное.
А что, они оказывается РАЗБОРНЫЕ.
Как их разбирать?
Дальшейшее описание процесса настолько понятно, не о чем и спрашивать.
Вот дальше-
:ГК надо ставить заполненные маслом или нет? :напоминаю, что их наличие и заполненность в теории вполне может повлиять на точность соблюдения момента при протяжке головки!
А где такое написано? Я такого нигде не читал. Это во-первых. А во-вторых, возможно ли вообще в гаражных условиях ТОЧНО соблюсти момент затяжки с учетом того, что практически все ставят старые болты головки, хотя во всех мануалах четко написано ТОЛЬКО НОВЫЕ, кроме того, резьба в блоке обычно грязная, и хотя я ее промыл несколько раз, совершенно не уверен, что там не останется песка и остатков старой смазки, которые тоже будут влиять на усилие при затяжке.
Кстати, нужно ли чем-нибудь смазывать болты перед установкой?
По поводу ГК б/у у меня похожая ситуация — я из двух движков собираю один.
Вот такие вопросы. Будет время-черкни. Время у меня еще терпит.
PS А как ты оцениваешь свои трудозатраты на всю эту процедуру (разборка, промывка, проверка, установка)
Ведь ГК новые вроде стоят около 7-8 уе. Вроде бы не такие большие деньги?
: Как их разбирать?
Двигатель у тебя какой? ГК какой формы? клапанные зазоры регулировать надо или в принципе не нужно?
ГК у двигателей типа 16SV, 18E, 18SV и пр. (повторяю — рядные четверки которые ставились на асконы и кадеты после 82 года) выглядят снаружи как такой цилиндрик с «пояском», из которого торчит конус с шаровидной головкой, на самом деле это поршень, который подпружинен внутри наружного стакана. Поршень из стакана не выпадает благодаря кольцу, которое надето на край наружного стаканчика и закернено. Это кольцо снимается путем просто подковыривания отверткой, после чего поршень вынимается и пружинка выпадает.
: А где такое написано? Я такого нигде не читал. Это во-первых. А во-вторых, возможно ли вообще в гаражных условиях ТОЧНО соблюсти момент затяжки с учетом того, что практически все ставят старые болты головки, хотя во всех мануалах четко написано ТОЛЬКО НОВЫЕ,
Конечно можно, и без проблем, и «старость» болтов этому никак не мешает. Хреново если болт(ы) есть «потянутые», так выкинь потянутые (они длиннее остальных) и поставь живые, что тут сложного?
: кроме того, резьба в блоке обычно грязная, и хотя я ее промыл несколько раз, совершенно не уверен, что там не останется песка и остатков старой смазки, которые тоже будут влиять на усилие при затяжке.
У нормальных людей она чистая. Как мыть. Берешь carb cleaner в правую руку и тряпку в левую. Соломинку из баллона запускаешь в глухое отверстие блока, сверху закрываешь его тряпкой (иначе при пшикании струя этой гадости «обраткой» шибанет в глаза). Пшикаешь. Оставляешь отверстия с клинером внутри постоять минут 10. Дальше переходим ко 2й серии.
Берешь плоскую отвертку, лучше с несколько туповатым жалом, и неволокнистую тряпку. Из тряпки на отвертке наматываешь по часовой стрелке «тампон», так чтобы перед жалом отвертки оставался «хвостик» тряпочной трубочки. Этой приспособой втыкаешься в отверстие так, чтобы жало отвертки оставшийся хвостик уперло в дно отверстия. Вращаешь по часовой стрелке, пока тампон не засрется, процедуру повторяешь до получения чистой и сухой резьбы.
Переходишь к следующему отверстию.
: Кстати, нужно ли чем-нибудь смазывать болты перед установкой?
Я слегка(!) смазывал резьбу болтов чистым моторным маслом. (Иначе по чистой и сухой резьбе в блоке верещит при затяжке 🙂
: PS А как ты оцениваешь свои трудозатраты на всю эту процедуру (разборка, промывка, проверка, установка)
: Ведь ГК новые вроде стоят около 7-8 уе. Вроде бы не такие большие деньги?
У нас не 7-8, дороже. типа по 10ке. Стоят те 3 часа что я потратил на неторопливую возню в хорошей компании 80ти баксов?
С наилучшими, Андрей
Буду делать в точности по твоей методе.
В принципе отверстия под болты я промыл, поскольку блок снимался, мне было проще -я заливал отверстия растворителем и переворачивал его.
Насчет смазки и отбраковки вытянувшихся болтов- все проверю. Из 20 штук 10 я думаю найдутся нормальных.
Что касается 3 часов и 80 баксов — у меня соотношение конечно будет другим — где-нибудь 6-7 часов и 60 баксов.
Но пожалуй я соглашусь — все равно выбор в пользу первого
Источник
