Как отбелить фанеру для выжигания по дереву

Почему выжженая картина исчезает?

При выжигание новички периодически сталкиваются с проблемой, что через сутки картина начинает заметно светлеть. Причина этого процесса — пищевая сода. Для выжигания сода используется для обессмаливания и удаления лишних масел из фанеры и дерева.

В данной статье речь пойдет в основном о пищевой соде, которую используют все домохозяйки.

Основные вопросы, которые возникают при виде потихоньку бледнеющей выжженой картины:

• Как исправить?
• Почему это происходит?
• И как сделать, что бы больше не повторялось?

Начнем отвечать на поставленные вопросы по порядку.

Если на выжженой фанере начала светлеть работа, то исправить в данный момент уже нельзя. Это делается только в момент

Почему происходит осветление работы?

Сам раствор пищевой соды — это щелочь, поэтому он «разъедает» (или другими словами очищает) поверхность. Многие содой хорошо чистят столовые приборы. Кто-то даже умудряется по советам из интернета при помощи сода портить эмаль на зубах.

Это свойство с одной стороны нам полезно (поскольку оно обессмаливает поверхность фанеры), а с другой — может доставить проблемы. Предельно важно, чтобы сама реакция нейтрализации смолы и масел прошла полностью. Иначе оставшаяся сода начнет разъедать Вашу картинку. Причем, вы это можете заметить даже не в первые дни, а спустя неделю или две.

Это крайне не приятно, особенно если Вы это заметите не сами, а Вам об этом скажет ваш клиент.

Как избежать повторения осветления работы?

Первое. Не сушите феном обработанную содовым раствором фанеру. Также не стоит сушить при помощи других искусственных методов, таких как горелка, батареи, духовая печь и т.п.

Почему нельзя сушить феном?

При такой искусственной сушке с фанеры испаряется влага, а остаток соды остается на поверхности. Он-то и вступает потом в реакцию, когда изображение уже выжжено. В этот момент сода начинает очищать фанеру от картинки.

Второе. Нужно фанере дать хорошо просохнуть в естественных условиях. Не ставьте мокрую или влажную фанеру под горячее жало. Остатки влаги очень даже замечательно нагреваются раскаленным жалом. Полная сушка занимает минимум сутки.

P.S. — Чтобы не мучиться каждый раз и не ждать, когда же высохнет новая фанерка — возьмите за правило готовить сразу пачку фанеры, которой вам хватит на недели вперед. Разумеется, под словом «пачка» я подразумеваю необходимое Вам количество фанерок, а не процесс их сушки — внутри пачки ничего не высохнет. Т.е. если мокрые фанерки сложить друг на дружку, то они не только не просохнут, но еще могут сильно подпортиться, в плане гниения или отслоения верхнего шпона. Для просушки фанеры идеально подойдет не нужная сушилка для тарелок.

Если смолы слишком много?

Бывает так: берешь один лист фанеры и все замечательно, а иной раз попадается лист и при тех же равных условиях нагара на нем в разы больше. Досконально точную причину назвать мне никто не смог, но мы подозреваем, что это зависит как от древесины (в какой период года срубили дерево, где оно росло и пр.), так и от соблюдения технологии производителем (та же сушка). Поэтому иной раз однократной обработки раствором соды не достаточно.

В этом случае обработайте фанерку один раз, дайте ей полежать часа 4. После этого повторите. И уже после второй обработки дайти высохнуть сутки.

После перекиси также нужно сушить сутки?

Нет. Перекись испаряется достаточно быстро. Через пару часов поверхность будет почти сухой. Но ее тоже нельзя сушить феном! При сушке феном реакция сильно ускоряется и запах начнет разъедать глаза и может появиться головокружение. Даже если вам это понравится, я крайне не рекомендую это практиковать.

Мне один начинающий мастер-выжигатель писал, что он обрабатывает перекисью, сушит сутки, потом содой первый раз и сушит сутки, потом содой второй раз и опять сутки. Трое суток, Карл! Трудолюбие — это, конечно, похвально, но не переусердствуйте. Иначе вас на долго не хватит.

Кстати, не забывайте о резиновых перчатках при работе с перекисью!

Если вы перфекционист и у вас есть кот

Да, пожалуй, именно так

Есть «народные» методы более глубокого просушивания — через сутки после естественного высыхания некоторые мастера засыпают фанеру наполнителем из кошачьего туалета (или иными абсорбентами). И сушат так еще несколько дней. Метод имеет место быть, если вы хотите сделать прям все идеально. Почему бы и нет…

З.Ы. Не забудьте сказать коту, что это не его туалет переехал в вашу комнату.

Источник

Подготовка фанеры к выжиганию портрета

Перед тем как поговорить о подготовке фанеры перед выжиганием давай рассмотрим вопрос какая фанера подходит для выжигания. Потому что есть фанера, которую хоть сколько подготавливать толку особого не будет.

Какая фанера подходит для выжигания

Для выжигания на Пиропринтере мы советуем покупать фанеру ФК, 2/2 или 2/4 , Ш1, 6мм.

А теперь разберем, что значат все эти обозначения:

Сорта фанеры по степени водостойкости: ФСФ — фанера повышенной водостойкости для внутреннего и наружного использования, ФК (фанера + карбамидный клей), ФБ — бакелизированная водостойкая фанера.

Марки фанеры по степени механической обработки: НШ — нешлифованную, Ш 1 — шлифованную с одной стороны, Ш 2— шлифованную с двух сторон. Ш2 встречается редко, поэтому обычно покупаем Ш1

Сорта фанеры: Е (А) — элитная, 1 (АВ) — стандарт, 2 (В) — допустимо наличие трещин, 3 (ВВ) — доупустимы сучки, 4 (С) — самый низкокачественный для строительных работ. При маркировки указывают сорт каждой из сторон фанеры. Поэтому продается 2/4 — это обозначает, что одна сторона 2 сорт, а вторая сторона 4 сорт.

Толщина для выжигания портретов рекомендует до 10 мм, иначе портрет будет прилично весить. Нам самим для выжигания больше нравится фанера 6 мм, т.к. 4ех мм фанеру частенько гнет восьмеркой, из-за чего она совершенно не подходит на большие форматы.

Подготовка фанеры к выжиганию

Перед тем как начать работу, надо сделать поверхность древесины гладкой. Делается это с помощью мелкой наждачной бумаги. Хотя и не которые сорта фанеры часто достаточно зашлифованы и вроде бы не нуждаются в дополнительном ошкуривании, этой процедурой все таки не стоит пренебрегать.

Если Вы обрабатываете поверхность древесины спец. растворами (подробнее про растворы в материалах к станку), то после такой обработки даем фанере высохнуть естественным путем (самое удобное оставить на ночь) и после этого опять шлифуем наждачно бумагой, т.к. после обработки поднимаются ворсинки, которые при выжигание потом будут подгорать, что может испортить работу. Рекомендуем дать высохнуть естественным способом, без дополнительного нагрева.

После того как закончили шлифовать наждачной бумагой обязательно уберите пыль с фанеры, которая может или подгорать или прикрепится к жалу, что повысит температуру на кончики жала, из-за чего может образоваться ярко-выраженная полоса.

Перед началом запуска большого портрета проверьте температур станка на небольшом куске древесины той же породы, что и та, по которой вы собираетесь выжигать, если заготовка перед этим была обработана чем-то, то и небольшой кусочек для пробы нужно взять обработанный. Выставив нужную Вам температуру и скорость при необходимости на маленьком куске и только после этого выжигаем портрет.

Выжигание поперек волокон

Мы не рекомендуем, выжигать попрек волокон, тем кто не так давно приобрел станок. Потому что сначала нужно научиться выжигать, а уже после этого оттачивать мастерство выжигания.

При выжигание попрек волока фанеры — получается такой эффект ПАПИРУСА, из-за того что волокно дерева идет в одну сторону, а жало станка ЧПУ двигается перпендикулярно ему. Кто-то говорит, что когда вы выжигаете поверх линии волокон, работа кажется «ЛОСКУТНОЙ». Этот эффект виден будет только вблизи, но он не подойдет для большинства картин.
Для некоторых картин, можно делать такой эффект специально — теперь вы знаете как этого добиться.
Когда Вы выжигаете попрек волокна по картине стает ясно, что выжигали ее не вручную мастер, а станок самостоятельно, потому что все линии, которые делает станок становится заметно.

Исправить это можно сделав косое перо, это перо будет разрезать волокно, а не перепрыгивать через него. Чтобы сделать косое перо, зачистите края петли, как показано на рис. е. Обточите или отшлифуйте обе стороны плоского края до желаемого угла, чтобы получить острый край. Так как косое перо во время выжигания одновременно и вырезает, оно сталкивается с меньшими проблемами, чем другие перья. Оно проходит через волны волокна практически так же, как нос корабля рассекает морские волны. Писчее перо и перо для ретуши не врезаются в дерево во время выжигания, поэтому, встречая каждую волну волокон, они обычно перепрыгивают через нее, создавая больше проблем.

Сложнее всего при выжигание попрек волокна работать с сосной, она особенно подвержена этому эффекту, поэтому когда берете сосну подумайте, что бы разместить, так что бы выжигание шло параллельно волокну.

Источник

Фанера для выжигания портретов на станке Пиропринтер

Марки фанеры по степени водостойкости: ФСФ — фанера повышенной водостойкости для внутреннего и наружного использования, ФК (фанера + карбамидный клей), ФБ — бакелизированная водостойкая фанера.

Марки фанеры по степени механической обработки: НШ — нешлифованную, Ш 1 — шлифованную с одной стороны, Ш 2— шлифованную с двух сторон.

Сорта фанеры: Е (А) — элитная, 1 (АВ) — стандарт, 2 (В) — допустимо наличие трещин, 3 (ВВ) — доупустимы сучки, 4 (С) — самый низкокачественный для строительных работ

Толщина для выжигания портретов рекомендует до 10 мм, иначе портрет будет прилично весить. Нам самим для выжигания больше нравится фанера 6 мм, т.к. 4ех мм фанеру частенько гнет восьмеркой, из-за чего она совершенно не подходит на большие форматы.

Цена на фанеру составляет от 450 руб. за лист размером 1 520*1 520 мм. Но не пугайтесь, если увидите лист ценой 1200 руб. – скорее всего, это толстая фанератолще 12 мм. Такая нам ни к чему. Можно использовать от 4 мм. Самое удобное это 6-8мм.

ГДЕ КУПИТЬ ФАНЕРУ

Фанеру продают на строительном рынке или в магазинах стройматериалов (OBI, Leroy Merlen, Castorama, возможно другие бренды Вашего региона), также фанеру продают на строительных базах и рынках. В большинстве магазинов оказывают услуги распила, и даже распиливают фанеру бесплатно, поэтому можете не волноваться за то, как везти большой лист 2,25 квадратных метра к себе домой или в гараж. В больших магазинах как показывает практика качество фанеры обычно хуже, чем на рыночках и строительных базах.

Мы не используем и не даем схемы распила стандартных размеров листов фанеры, потому что не попадается лист фанеры размером 1,52 метра на 1,52 метра (даже первого сорта) без одной трещенки, заплатки, сучка или какого-либо другого дефекта. И из-за индивидуальности каждого отдельного листа фанеры выбриаем как можно распилить лист максимально эффективно для выжигания портретов.

К дефектам фанеры относится: изменение окраски шпона, расслоение шпона, сучки, короление шпона, заплатки, царапины, коричневые прожилки, следы от раскаточной машины или преса, отверстия на месте сучков, недостаток шпона, вмятины, и т.д.

Также мы стараемся избегать большого количества ярко выраженной текстуры дерева. Иначе будет сложно расположить портрет на фанере, так чтобы текстура не попадала на лицо. Если небольшое количество тектуры попадает на волосы или одежду, то в этом нет ничего страшного.

Шлифование фанеры перед выжиганием обязательный процесс, если фанера, на которой собираетесь выжигать не первого сорта. Хотя и первый сорт иногда требует обработки, зависит от производителей. Сталкивались с производителями, которые продают первый сорт такой, что у всех остальных это обычно второй.

Шлифование фанеры убирает лишний ворс и микротрещенки. Если фанера 4 сорта (строительная), то убрать абсолютно все микротрещенки таким шлифованием вряд ли получится, но сделает фанеру заметно лучше. Чем лучше будет отшлифована Ваша фанерка, тем лучшего качества получится изображение.

Шлифовать нужно круговыми движения, иначе рискуете испортить фанеру тем, что на ней появятся резаные линии почти как он ножа.

На фотографии показан держатель для наждачной бумаги. Шлифовать фанеру с держателем проще. Руки не устают после шлифования, из-за не удобства держать шкурку и фанера шлифуется равномерно.

Шлифовка в ручную довольно трудоемка и не дает таких результатов, как шлифовальной машинкой. Шкурку в процессе работы постоянно меняем на более мелкое зерно до зерна Р500, тогда фанера стает на ощупь почти как стекло. И тогда при выжигание на изображение отсутвуют мелкие дефекты за счет отпадываяния ворса. Изобраежение ложится на такую фанеру идеально.

ПОДГОТОВКА ФАНЕРА К ВЫЖИГАНИЮ

Перед тем как начать работу, надо сделать поверхность древесины гладкой. Делается это с помощью мелкой наждачной бумаги. Хотя и не которые сорта фанеры часто достаточно зашлифованы и вроде бы не нуждаются в дополнительном ошкуривании, этой процедурой не стоит пренебрегать, т.к. Вы только тогда изучите поверхность и расположите рисунок правильно по отношению к структуре самого дерева.

Если Вы обрабатываете поверхность древесины спец. растоворами, то после такой обработки даем фанере высохнуть естественным путем (самое удобное поставить на ночь) или высушите ее феном (можно обычным) и после этого опять шлифуем наждачно бумагой, т.к. после обработки поднимаются ворсинки, которые при выжигание потом будут подгорать, что может испортить работу.

После того как закончили шлифовать наждачной бумагой обязательно уберите пыль с фанеры, которая может или подгорать или прикрепится к жалу, что повысит температуру на кончики жала, из-за чего может образоваться ярко-выраженная полоса.

Перед началом зпуска большого портрета проверье температру станка на небольшом куске древесины той же породы, что и та, по которой вы собираетесь выжигать, если заготвка перед этим была обработана чем-то, то и небольшой кусочек для пробы нужно взять обработанный. Выставив нужную Вам температуру и скорость при необходмости на маленьком куске и только после этого выжигаем портрет.

ВЫЖИГАНИЕ ПОПЕРЕК ВОЛОКОН

Мы не рекомендуем, выжигать попрек волокон, тем кто не так давно приобрел станок. Потому что сначала нужно научиться выжиать, а уже после эттого оттачивать мастерство выжигания.

При выжигание попрек волока фанеры — получается такой эффект ПАПИРУСА, из-за того что волокно дерева идет в одну сторону, а жало станка ЧПУ двигается перпендикулярно ему. Кто-то говорит, что когда вы выжигаете поверх линии волокон, работа кажется «ЛОСКУТНОЙ». Этот эффект виден будет только вблизи, но он не подойдет для большинства картин.
Для некоторых картин, можно делать такой эффект специально — теперь вы знаете как этого добиться.
Когда Вы выжиаете попрек волокна по картине стает ясно, что выжигали ее не вручную мастер, а станок самостоятельно, потому что все линии, которые делает станок становится заметно.

Исправить это можно сделав косое перо, это перо будет разрезать волокно, а не перепрыгивать через него.Чтобы сделать косое перо, зачистите края петли, как показано на рис. е. Обточите или отшлифуйте обе стороны плоского края до желаемого угла, чтобы получить острый край. Так как косое перо во время выжигания одновременно и вырезает, оно сталкивается с меньшими проблемами, чем другие перья. Оно проходит через волны волокна практически так же, как нос корабля рассекает морские волны. Писчее перо и перо для ретуши не врезаются в дерево во время выжигания, поэтому, встречая каждую волну волокон, они обычно перепрыгивают через нее, создавая больше проблем.

Сложнее всего при выжигание попрек волокна работать с сосной, она особенно подвержена этому эффекту, поэтому когда берете сосну подумайте, что бы разместить, так что бы выжигание шло паралелльно волокну.

Источник