Очистка выхлопной системы от нагаров
Устройство двухтактных двигателей по сравнению с четырехтактными намного проще. Но за простоту нужно платить, и часть этой платы уходит на систему выхлопа 🙂 Так как масло в 2-х тактных двигателях смешивается с бензином, топливная смесь сгорает оставляя за собой нагар в камере сгорания и выхлопной системе. Качественное масло оставляет минимум таких нагаров, а вот не совсем качественное довольно много. Еще повышенному отложению нагара способствует не герметичность глушителя впуска, воздушного фильтра, что приводит к попаданию пыли и грязи в цилиндр. Мало того, так вся эта грязь убыстряет износ поршневой системы. Поэтому, если вы нашли много отложений в выхлопной системе, то после ее очистки проверьте воздухофильтр и соединение его с карбюратором.
Если вы чувствуете, что мощность и максимальные обороты вашего скута стали падать, карбюратор стал богатить, не обязательно менять поршневую и крутить карб, проверьте выхлопную систему.
Для начала снимите выхлопную трубу. С креплением разберитесь на месте, так как у разных скутов оно разное. Попробуйте завести без глушителя и проехать, если не боитесь :)) Если мощность заметно возросла, то глушитель забит. Хотя не факт что со снятым забитым глушителем мотороллер сразу хорошо поедет. Ему может не хватать топлива и он вообще нормально не поедет. В двухтактных двигателях любые изменения в системе впуска и выпуска могут сильно влиять на работу двигателя.
Загляните в ту дырочку выхлопной трубы, куда поступает выхлоп с цилиндра. Если там есть нагар, удалите его, можно с помощью острой большой отвертки. Затем в эту дырочку подуйте (да, да, подуйте! Только ж протрите все тряпочкой, и желательно через марлю). Глушитель должен продуваться без особых усилий. Если же вы краснее от напряга легких или дуется довольно тяжело — глушитель забит и Вам здорово не повезло :о)
Очистить его дело сложное. Можно попробовать вскрыть (самый эффективный метод, но и самый сложный), все вычистить и прожечь паяльной лампой. Но в этом случае вы испортите немножко внешний вид, не каждый на это пойдет. Да и глушитель придется заново красить.
Не пытайтесь в разобранном глушителе удалять какие-либо перегородки и делать доработки. Вряд ли двигатель выдаст большую мощность, скорее даже наоборот и громкость выхлопа в этом случае увеличится. Вся система от образования и подачи топливной смеси к камере сгорания и до выброса отработанных газов через выхлопную трубу сильно завязана между собой. Любые спонтанные и необдуманные изменения в ней приводят к потере мощности.
Как вариант, попробуйте снятый глушитель хорошо пропалить паяльной лампой, почти до красна, затем аккуратно обстукать его довольно тяжелым деревянным молотком и постепенно вытрусить из него всю грязь. Но это не очень эффективный способ. Разборки глушителей после такой операции показали — нагар часто остается неудаленным в трубках между перегородками а отпавшие большие куски золы в промежуточных камерах. А нагар в трубках и создает сопротивление. После такой операции, что бы привести глушитель в «товарный вид», его придется тоже заново красить.
Можно попробовать химический способ очистки. Глушитель сначала хорошо пропаливаем паяльной лампой до тех пор, пока из него не выгорят все остатки масла и бензина. Одним словом, из отверстий должен перестать идти дым и огонь. Затем обстукиваем молоточком, вытрушиваем все что отпало внутри.
Покупаем химикат для очистки отложений в чайниках (и побольше). Можно попробовать использовать лимонную кислоту. Разбавьте горячей водой. Одно из двух отверстий глушителя заглушите и заполните приготовленным раствором. Поставьте так, что-бы вода не вытекала и грейте глушитель паяльной лампой. Вода в нем закипит. Покипятить нужно подольше. Затем остуживаем, хорошо взбалтываем и сливаем все что залили. Снова повторяем сначала. Долгий процесс, но может принести хороший результат без разрезания выхлопной трубы.
Следующий шаг — проверяем на наличие нагаров выхлопное окно в цилиндре. В этом случае цилиндр нужно снять. Откручиваем защитный кожух с цилиндра, вывинчиваем свечу и закрываем оставшуюся дырку чистой тряпкой. Откручиваем четыре болта, вынимаем их и снимаем головку цилиндра и алюминиевую прокладку. Проверяем наличие отложений на головке и на поршне. Если там и там что то есть, то нужно их очистить и желательно отполировать. Затем аккуратно снимаем цилиндр и закрываем чистой тряпкой полость колен вала. Смотрим на выхлопное окно. Если оно забито, аккуратно вычищаем его отверткой или чем то подходящим, выполняя эту операцию не поцарапайте зеркало цилиндра! Когда чистка закончена, промываем цилиндр в бензине и вытираем сухой тряпкой. Собираем в обратной последовательности смазав обильно цилиндр, кольца и поршень маслом. Если прокладка между цилиндром и картером была испорчена, вырезаем новую из паранита или бумаги такой же толщины, смазываем очень тонким слоем герметика или солидолом и устанавливаем. Цилиндр, поршень и кольца при установке смазываем маслом.
В некоторых случаях, после таких операций владельцы не могут узнать свой скут, так хорошо он начинает работать и намного меньше кушать топлива! Возможно, после чистки, придется подрегулировать карбюратор.
Источник
Самостоятельная очистка выхлопной системы мотоцикла
В предыдущей статье мы рассматривали цель удачно подобранной выхлопной системы. Очистка выхлопной системы необходима для лучшей циркуляции газов. Если вернуться к предыдущей статье («Выхлопная система мотоцикла — в чем ее основная задача?»), то мы увидим, как важна циркуляция газопотоков внутри труб. Когда выхлопная система загрязнена, двигатель начинает задыхаться в большей степени из-за того, что отработанным газам тяжело покидать трубы, а новым нет выхода, пока не вышли предыдущие. Отработанные газы начинают попадать обратно в двигатель.
Очистка выхлопной системы достаточно трудозатратное мероприятие. Конечно, у дотошного хозяина момент большой стирки наступает не шибко быстро, но рано или поздно ты понимаешь, что глушители нуждаются в чистке, а в глушителе уже собралось слишком много копоти.
Какие способы чистки используются?
- Термический — нагревание труб, прокаливание, таким образом копоть становится более рыхлой по структуре и ее легче снять. Минус этого метода в сложности его проведения, кроме того, чрезмерный прогрев может навредить выхлопной системе, так как не все ее детали могут выдержать излишний нагрев или деформируются в последствии.
- Физический — обычное механическое воздействие. Кто-то использует постукивание, кому-то достаточно трения щетками или губками. Постукиванием или слишком жесткими щетками можно нанести повреждения.
- Химический — обработка при помощи технических жидкостей. Считается не сильно эффективным, но достаточно щадящий и удобный способ в сочетании с механической работой.
Лично я всегда радею за состояние деталей мотоцикла, поэтому разные прокаливания и отстукивания обхожу стороной. Хромированные детали такого варварства явно не оценят.
Что нужно для чистки глушителей?
- Место
- Емкости
- Бензин/керосин/каустическая сода
- Щетки
Место
Когда вы заметили, что в выхлопной системе накопилось слишком много нагара, копоти и остатков гари, первым делом вам нужно озаботиться местом для работы. Хотите вы того или нет, но практически сутки на это уйдет, поэтому вам необходимо место, в котором вы сможете расположиться.
Демонтаж выхлопной системы трудоемкий процесс. Вопрос: разбирается ли ваша выхлопная система полностью? Или даже так: сможете ли вы полностью разобрать выхлопную систему самостоятельно? Иногда просто снять глушитель уже целый аттракцион! Дело не в закипевших или проржавевших болтах, а в том, что некоторые системы сами по себе являются цельными. В удачной комплектации вы спокойно разберете выхлопную систему на составляющие части. В идеале, вам нужно демонтировать не только глушитель, но и колено, он же колектор (часть патрубка, идущая от двигателя на изгиб к резонатору), вынуть внутренние флейты-клапанные вставки. При разборе более молодых и современных моделей, вам следует быть максимально внимательными, потому как свежие разработки имеют внутри сложное строение, катализаторы, фильтра, мощностные клапана.
Итак, вы нашли место, в котором можно будет оставить разобранные детали. Помещение обязано быть проветриваемым. Если вы собрались производить чистку глушителей в закрытом помещении, то газы от технических жидкостей будут скапливаться, что в скором времени скажется на вашем самочувствии. И тогда чистка выхлопной системы превратиться в головную боль в прямом и переносном смыслах!
Емкости
Они нужны, чтобы не разводить грязь и сэкономить материалы. Возможно некоторые части нужно будет замочить и оставить на несколько часов. Поэтому перед работой стоит обзавестись большими канистрами.
Технические жидкости
Бензин, керосин и каустическая сода — основные приспособления для чистки копоти в глушителях. Иногда используют авиационный керосин. Каустическую соду заливают в разогретом виде и оставляют внутри глушителя или колена на некоторое время.
Щетки
Щетки нужны с мягкой щетиной, не нужно стараться выцарапать гарь с помощью корщетки или металлического ворса, так вы только навредите внутренней и возможно внешней части трубы. Когда тяжело найти возможность для полноценной промывки, на помощь поспешит прийти ветошь, смоченная бензином или керосином, которую можно поместить внутрь трубы и оставить на несколько часов.
После тщательной промывки и обработки щетками следует просушить все части выхлопной системы. Можете еще аккуратно поднести источник огня с одной стороны, чтобы остатки горючих смесей выгорели. Только делайте это с придельной аккуратностью, потому что возгорание будет моментальным!
Не работайте в текстильных перчатках, потому что они легко впитывают в себя рабочие жидкости. Если вы чиркнете зажигалкой в таких перчатках, то получите ожег рук. Оно вам надо?
После очистки и сушки всех частей выхлопной системы, можно заняться полировкой, если у вас хромированные детали. Полировочная паста творит чудеса. Почему бы не привести выхлопную систему в порядок не только изнутри, но и снаружи? Если вы нашли время, чтобы несколько часов замачивать и прочищать глушители, почему бы не потратить полчаса на полировку царапинок?
Выхлопная система, как любой другой узел мотоцикла нуждается во внимании и своевременном обслуживании. Не забывайте об этом.
Источник
Байкер
Мотоциклы — это моя жизнь
Как почистить глушитель?
ЧИСТКА ГЛУШИТЕЛЯ ДВУХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ. Как почистить глушитель самому? Случается так, что отрегулировав зажигание и промыв карбюратор, мотоциклист оказывается в полном недоумении из-за того, что еще совсем недавно его мотоцикл был таким резвым, а сейчас работает вполсилы. С чего бы, казалось: свечи новые, бензин хороший, компрессия в норме, воздушный фильтр чистый. В чем же дело?!
Подобные признаки «болезни» могут возникнуть, если глушитель забит нагаром и негоревшем маслом, Из-за чего же это происходит? Возможных причин три. Первая — официальная рекомендация заводов-изготовителей нашей мототехники (двухтактной) применять смесь бензина с маслом в пропорции 25:1. Думается, что это перестраховка с учетом особенностей отечественного производства, где сотые и десятые доли миллиметра иногда «гуляют». Вторая — практически полное отсутствие в продаже масел, рекомендованных для двухтактных двигателей (МГД-14 и М-12ТП). В Москве, например, значительно проще купить импортное двухтактное масло ведущих мировых производителей, чем МГД-14. Однако разница в цене заставляет приобретать обыкновенный «автол» или «жигулевское» масло. И третья причина — отсутствие на наших мотоциклах раздельных систем смазки. Отворачивание винтов, крепящих «флейту» к корпусу глушителя.
А теперь посмотрим на конкретных примерах из-за чего, возникает необходимость чистки глушителя. Ситуация первая: тульская губерния (соответственно — чернозем), сельская местность в сезон дождей, старый «ИЖ-49″‘, такой же хозяин. Опытный водитель умело ведет борьбу с бездорожьем благодаря прекрасному, тяговитому на малых оборотах двигателю. В бензобаке плещется А-76 в соотношение 20:1 с какой-нибудь гадостью, типа регенерированного «автола» («отработка», очищенная промышленным образом), обороты двигателя редко превышают 2000 об/мин.
Ситуация вторая: шоссе (отличный асфальт), дорожный 43-350, за рулем человек, не любящий скорость ниже 100 км/ч, в баке — смесь А-92 с МГД-14 в соотношении 50:1, обороты двигателя 4000 об/мин и выше.
В первом случае работающему на малых оборотах двигателю требуется минимальное количество масла. Он же получает его в соотношении 20:1, да к тому же автомобильное (четырехтактное), богатое различными присадками, совершенно ненужными, а в плане нагароотложения даже вредными для двухтактного мотора. Таким образом, не сгоревшее масло в прямом, смысле вылетает в трубу, в глушитель, где и скапливается в кашеобразном состоянии.
Мотоцикл 43-350 для второй ситуации был выбран неспроста. Дело в том, что чешские мотоциклы всегда имели более эффективные глушители, чем наши. Но глушители 634 и 638 моделей «Явы» имели один недостаток — со временем прогорали картонные прокладки, отделявшие один отсек от другого. «4езетов-ский» же глушитель был лишен такого недостатка, так как все детали «флейты» были металлическими. Так откуда взяться масляной «каше» в глушителе 43? Ведь практически все масло (компрессорное, без присадок, именно такое МГД-14) сгорает, выполняя свою функцию в двигателе, работающем на оборотах, близких к максимальным. Можно быть уверенным, что эксплуатируя мотоцикл в таких условиях никакой необходимости в чистке глушителя не возникает.
Сельским же жителям остается лишь пожелать скорейшего появления в продаже новой «Планеты» с раздельной системой смазки. А пока заводы занимаются ее разработкой, займемся чисткой забившегося глушителя. Самым народным способом, вероятно, из-за простоты и доступности, считается прожигание. Надо снять с мотоцикла глушитель и выхлопные трубы (в которых, кстати, тоже отлагается очень твердый нагар). В нашем случае это будет «ижевский* глушитель, хорошо знакомый большинству мотоциклистов. Для начала отвернем два винта и извлечем «флейту». 4тобы удалить все закоксованные детали, лучше всего подойдут паяльная лампа или газовая горелка. Вставку — флейту проще всего насадить на палку и со всех сторон обжечь. После того как отложения перестанут гореть, шлак легко удаляется металлической щеткой с длинным ворсом.
4тобы прожечь сам глушитель, его необходимо либо подвесить вертикально на проволоке, либо положить под углом, чтобы разница в перепаде высот входа и выхода создавала тягу.
Кстати, если вы собрались прожигать глушитель «‘Явы»‘ или 43, не забудьте вытащить резиновые колечки — уплотнители выхлопной трубы. Все готово. Поднесите горелку и направьте пламя вверх-внутрь корпуса глушителя. 4ерез некоторое время оттуда послышится гудение — значит, началось горение отложений и горелка больше не нужна. Сильно закоксововшийся глушитель в пике своего горения очень напоминает взлетающую ракету, но верх ногами, с гулом и языком огня.
К сожалению, почистить глушитель внутри щеткой невозможно, и поэтому его обстукивают по бокам деревянной палкой, а потом тщательно вытряхивают из него шлак, отвалившийся от стенок.
Следы побежалости (голубой оттенок) на хромированном покрытии легко удалить на полировальном круге или средствами для чистки хромированных деталей.
Осталось собрать и установить выпускную систему на мотоцикл и наслаждаться вновь ожившим двигателем. Отдел эксплуатации и испытаний.
Источник
