Как правильно чистить контакты реле

Тема: Чем почистить контакты реле защиты в усилителе?

Опции темы

Чем почистить контакты реле защиты в усилителе?

Есть усилитель на 100 вольт Made in Japan Hitachi HA-AV 200 k 1984 года. Заваливается левый канал при низкой громкости.
Есть подозрение на скрутки которые японцы делали для стыков модулей предусилителей, а также реле защиты. Окислились контакты?

Re: Чем почистить контакты реле защиты в усилителе?

Правильно сделанные скрутки — надежнее пайки и тем более контактов реле, так что, я бы начинал с последних.

Re: Чем почистить контакты реле защиты в усилителе?

Скруткам более 20 лет. Есть подозрение на окисл. Разве нет?

Re: Чем почистить контакты реле защиты в усилителе?

Я бы заменил реле на получше.

Re: Чем почистить контакты реле защиты в усилителе?

нет
Контакты чистятся очистителем контактов (как правило в балончике) контакты реле защиты — не чистятся вo избежание проблем, а меняется всё реле. Тем более что в аппрате подобного класса контакты реле в лучшем случе никель и стоят они как правило пару доларов. Самый простой способ попробовать подать сигнал в тракт минуя всё предварительную требуху, вполне возможно что халтурит какой нибудь из регуляторов/переключателей

Re: Чем почистить контакты реле защиты в усилителе?

Контакты реле аккуратно бумажкой и спиртиком. Я так не раз чистил. Главное не согнуть пластинку .

Re: Чем почистить контакты реле защиты в усилителе?

Еще раз — в ПРАВИЛЬНО сделанной скрутке, окисляться нечему.
Хотя это и не говорит о том, что проблема может быть не в ней, просто вероятность меньше.
Поэтому — начать с реле, а если окажется не оно — тогда уже искать другие причины, в т.ч. и скрутки.

Последний раз редактировалось Alex; 25.03.2018 в 14:18 .

Re: Чем почистить контакты реле защиты в усилителе?

Еще пайка со временем деградирует

Re: Чем почистить контакты реле защиты в усилителе?

Плохой контакт может быть где угодно, например, в выходных разъемах. И сначала нужно его точно выявить. Делается просто — включаем сигнал чистого тона с любого генератора такого уровня и частоты, когда четко слышен дефект. И далее легонько «простукиваем» подозрительные реле, разъемы, скрутки, шевелим провода, следя за сигналом. Обычно диагностика занимает всего пару минут.

Re: Чем почистить контакты реле защиты в усилителе?

Ес оф Косс Спиртовые салфетки за 2 рубля в аптеке. Готнота. Только как опять скрутки правильно и качественно сделать на клеммы? Что как по заводскому было?

———- Сообщение добавлено 21:58 ———- Предыдущее сообщение было 21:56 ———-

Спасибо за годный совет! А то тут сразу говорят, все электролиты перепаять нафиг. Хотя там стоит и немного, фирмы ELNA. Вздутий нет.

———- Сообщение добавлено 21:59 ———- Предыдущее сообщение было 21:58 ———-

Согласен. Всё таки 1984 год. Пропаять силовые все соединения, и особенно где селектор.

Источник

Как почистить контакты реле

— наклеивают слой замши (кожи) на палочку. Палочку часто делаем из разрезанной бамбуковой удочки, получается достаточно тонкое и крепкое основание;

— некоторые вместо замши наклеивают канцелярскую стирательную абразивную резинку. Этот метод используем крайне редко — абразивные частицы препятствуют контакту.

А у Вас как? Может кто встречал соответствующие предписания по этому поводу?

29.01.2008 18:55 mic61 +15

Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина laborant>- наклеивают слой замши (кожи) на палочку. Палочку часто делаем из разрезанной бамбуковой удочки, получается достаточно тонкое и крепкое основание;
У нас наклеивают замшу на полоску стеклотекстолита. Тоже самое делается с тонким слоем «красной» резинки (та, что с песочком.) Затем «резинка на палочке» шлифуется на заточном станке. Конструкция удобная, но крайне нестойкая (быстро стирается.) Вся эта конструкция называется «чистилка».
Или резинку не наклеивают, а просто режут на тонкие полоски и чистят.
Затем очищают контакт «чистилкой» из замши (если она есть.)
laborant>А у Вас как? Может кто встречал соответствующие предписания по этому поводу?
Предписания (близко к тексту) «. категорически запрещается использовать для чистки контактов абразивные материалы типа наждачной бумаги и резинки. В случае сильной загрязненности контактов использовать специальное «воронило». допускается чистка контактов полосками мягкой кожи или замши»
Все как всегда. Знаем, как нельзя, но делаем, как удобнее и быстрее.

My ICQ 376-048-117 29.01.2008 20:00 dnestr +29

Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007 laborant> Хотел узнать как обстоит дело с чисткой контактов реле на ваших предприятиях.

Есть тонкий стеклотекстолит, который можно резать ножницами. На пластину шириной 15 см длиной (зависит от размера замши) допустим 20 см наклеивается замша шириной 7 см и длиной тоже 20 см. Все это под пресс. А потом нарезается 20 полосок и получается 20 чистилок. Если замша тонкая, можно обклеить с обоих сторон. Тогда полоска замши в двое шире и сложив ее пополам приклеиваем к такой же пластине с обоих сторон.
Потом отрезается полосками не более 1 см.

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm

29.01.2008 20:49 Nikita +38

Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru СО 34.35.302-2006 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В УСТРОЙСТВАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
И ПОДСТАНЦИЙ»

3.3. Внутренний осмотр и проверка механической части аппаратуры

3.3.3. Обнаруженные при осмотре дефекты следует устранить

б) Загрязненные или оплавленные контакты зачищают острым лезвием ножа или надфилем, промывают вышеуказанными растворителями и полируют воронилом. Применение для чистки контактов резины и абразивных материалов не допускается.

Господа, простите за назойливость, а куда вы деваете спирт?

. Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА

29.01.2008 23:00 Novik +6

Сообщения: 58
Регистрация: 06.12.2007 Резина — это сера, а сера + водяные пары — это серная кислота. Поэтому после резины обильно промываем спиртом. Но лучше чистить воронилом. В качестве такового использовали рукоятку скальпеля (имеет очень тонкую насечку).
Под абразивом подразумевается наждачная бумага. Ею нельзя пользоваться потому, что частицы абразива вгрызаются в поверхность и затем препятствуют нормальному контакту. 30.01.2008 06:15 Sukennik VB +20

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский Nikita>Господа, простите за назойливость, а куда вы деваете спирт?

Странный вопрос.

30.01.2008 07:56 Nikita +38

Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru Nikita>>Господа, простите за назойливость, а куда вы деваете спирт?

SV>Странный вопрос.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Реле имеет ограниченный ресурс это связано в первую очередь из-за принципа его работы: электромеханическое реле функционирует за счет работы магнитного поля и замыкания механических контактов. Механические контакты изнашиваются, катушка сгорает, отсюда и возникает необходимость его ремонта. Чаще всего ремонт заключается в чистке контактов или решении проблем с катушкой.

Конструкция и типовые проблемы

Прежде чем перейти к вопросам ремонта, давайте пройдемся по составным частям электромагнитного реле. Реле само по себе сравнивает величины управляющего воздействия, после чего происходит передача сигнала в управляемые цепи.

В нашем случае на катушку подаётся электрический ток. Якорь притягивается к сердечнику катушки за счет магнитного усилия созданного магнитным потоком.

Реле срабатывает в том случае если подано достаточное напряжение и ток. При срабатывании электромагнита замыкаются контакты. Контактов может быть несколько групп, а также пары нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых контактов.

На фото изображено реле МКУ-48, в нижней части которого расположена катушка, подсоединенная проводами к клеммам. В верхней части вы видите набор токопроводящих пластин в составе контактной группы.

Катушка наматывается на каркасе, в ней располагают магнитопровод. Крепится катушка на нем разными методами, например за счет медной пластины, фасонной пластинки, шайб медных и изоляционных.

Конструкций реле может быть великое множество, но основные ответственные узлы одни и те же:

2. Контактные группы.

Их взаимное расположение, траектория движения, их количество может существенно отличаться.

Проблема 1 — контакты

Пожалуй, на первом месте в проблеме функционирования всех коммутационных аппаратов является нагар или износ контактов. Для повышения долговечности и снижения контактного сопротивление они могут быть покрыты дорогими металлами, типа серебра, золото или платины.

Но ресурсы всех механических частей ограничены числом срабатываний. Кроме ударной нагрузки, которая возникает при их замыкании, контакты разрушаются от искр и дуг, которые непременно образуются при включении хоть сколько-нибудь мощных электроцепей, особенно если в их составе есть индуктивность или емкость.

Наверняка вы замечали, что когда вы включаете зарядное от смартфона или ноутбука в розетку проскакивает сноп искр, так вот это и есть процесс заряда входной ёмкости. От таких вспышек на контактах образуется нагар.

Если в розетке, благодаря её конструкции он не так страшен – ведь вы, вставляя и вынимая вилку, счищаете малую часть сажи, то в реле нагар накапливается, рано или поздно сопротивление контактов возрастает, они начинают сильнее греться, отсюда получается еще больше нагара.

Следующий этап, это либо выгорание контактных пластин или деталей корпуса реле (автомата, пускателя…), либо, в лучшем случае, ток просто перестанет протекать через реле.

В таком случае нужно восстановить контакты. В простейших случаях нужно почистить их ластиком. Вообще контакты чистят спиртом зубной щеткой, или ватной палочкой, или бумажкой смоченной в спирте, если расстояние между контактами маленькое, а после высыхания шлифуют замшей. После этого стоит усилить прижим контактов, если он ослабился и если есть возможность регулировки.

Но, если они обгорели достаточно сильно, а на замену поставить нечего, можно чистить их стеклянной бумагой или мелкой наждачкой. Только долговечность такого ремонта зависит от остаточного состояния контактов.

Здесь нужно счистить нагар и выровнять контактную площадку, при этом не оставить царапин и не снять слой металла. При этом плоскости контактов должны при их замыкании максимально друг к другу прилегать. От площади соприкосновения зависит переходное сопротивление и нагрев контактов при прохождении тока.

Проблема 2 – катушка

Магнитный поток, который возникает вокруг катушки, захватывает окружающие пространство и механизмы реле, происходит движение якоря и срабатывание контактов. Этого не произойдет, если катушка сгорела. Давайте рассмотрим частые проблемы с электромагнитной системой реле.

1. Обрыв провода обмотки в месте соединения (пайки) с клеммой. Возникает из-за вибраций, повышенном значении тока в катушке, коррозии и окисления.

2. Межвитковое замыкание. При такой неисправности характерен повышенный нагрев катушки, плохая подтяжка якоря и прижим контактов, повышенный гул (следствие возросшего тока), вибрации корпуса.

3. Обрыв провода в самой катушке.

Симптомы

Мы рассмотрели основные причины поломки реле. Их не так уж и много. Однако симптомов этих неисправностей больше. Чтобы правильно поставить диагноз и решить проблему нужно понять их причину. Давайте теперь поговорим о том, как они проявляются на практике.

Почему реле громко гудит

Межвитковое замыкание это локальное повреждение изоляции обмоточного провода катушки и прохождение тока напрямую через какую-то часть витков. Т.е. ток течет не по длине витка, а в точке, от одной массы проводника, к другой. Ток в таком случае может возрастать.

Тогда реле работает не в номинальном режиме, магнитный поток может отклоняться от необходимой величины в большую и меньшую сторону, это вызывает нестабильность положения якоря, вибрации в магнитопроводе, шихтованном железе. Особо заметен этот дефект на реле переменного тока, которые всегда слегка гудят, то при подобной проблеме они начинают сильно вибрировать, а их гул усиливается в разы.

Внешне проявляться это может как потемнения на отдельных участках катушки. Дальнейшая работа реле с таким дефектом приведет к тому, что в месте межвиткового замыкания будет происходить усиленный нагрев, со временем катушка перестанет функционировать, вариантов развития ситуации два:

1. Хороший – в катушке перегорит часть витков, и цепь будет разорвана, от образовавшейся гари ток перестанет протекать. Тогда магнитопровод и шасси катушки останутся целыми. В таком случае достаточно найти такую же катушку и произвести её замену. Для этого реле разбирается не полностью, а только в тех местах, где это необходимо, например в РВП катушка снимается с шасси и заменяется без каких – либо проблем.

2. Плохой вариант – реле нагревается и от высокой температуры происходит возгорание обмоток и изоляторов, в результате чего повреждается магнитопровод. Если он подвижный, как на фото выше, то дальнейшая его работа может быть нарушена или невозможна вообще, тогда кроме катушки нужно найти и магнитопровод, в таком случае проще поменять реле полностью, а сгоревшее оставить на запчасти, если контактные группы в нем уцелели.

Кроме самого реле это может повлечь за собой и дальнейшие проблемы в виде пожара. Поэтому если реле начало сильно гудеть – не откладывайте его осмотр на потом.

Катушку можно перемотать, обмоточные данные могут быть указаны на этикетке, которая опоясывает катушку. На фото ниже вы видите, какая может быть указана информация:

Теперь нужно удалить этикетку и посмотреть: может повреждение таится на поверхности? Тогда вы можете смотать немного провода, устранить проблему (заизолировать и спаять) и домотать обратно. Если на поверхности не видно дефектов, тогда нужно срезать или сматывать всю обмотку искать неисправность. Если она существенная – перематывать новым проводом.

Если такая этикетка сгорела, или повреждена нужно попробовать установить реле на обмоточный станок и размотать его вручную сосчитав число витков.

Трещит реле

Реле может трещать при плохом прижиме контактов, у такой проблемы есть три причины:

1. Износ контактов.

2. Разрегулировка прижимной пластины.

3. Недостаточный ток катушки.

У первых двух проблем больше механическое происхождение. Если контакты износились, они могут искрить и трещать. Тогда их нужно заменить. Если заменить нечем, можно попробовать их отшлифовать и выровнять.

Нужно добиться чтобы площадь соприкосновения была не меньше чем 2/3 от общей площади, чтобы это проверить, берут копировальную бумагу и прикладывают к обычной бумаге, после чего делают отпечаток контакта.

Натяжение (упругость пластин на которых расположены контакты) проверяют динамометром (в теории), на практике же, просто отгибают контакт и смотрят как он вернулся назад, если отгибался он слабо, и возвращался вяло – значит нужна регулировка. Если отгибался туго, а возвращался со щелчком – значит всё хорошо.

Если ток катушки малый реле тоже будет трещать. Дело в том, что тогда магнитное поле получается слабым и прижимная сила на контактах тоже. Ток катушки может быть малым из-за просадок напряжения, а также из-за проблем с проводкой. Возможно, где-то есть потери на соединениях, осмотрите все соединения и клеммы.

Реле залипает

Вы отключили цепь, а реле осталось в активном положении, при этом так происходит через раз, т.е. проблема не имеет устойчивого характера:

Причин может быть три:

1. Плохой контакт.

2. Влияние окружающей среды

3. Механическая неисправность.

4. Проблемы в проводке.

Плохое состояние контактов, как я уже неоднократно сказал, – причина нагрева, так вот нагрев может стать причиной залипания контактов. Контакты разогреваются до такой степени, что поверхность металла слипается.

Проверьте чистоту корпуса реле, и что внутри него, может быть, там поселилась какая-то живность, или его чем-то залили. Вполне вероятно природное происхождение проблемы, тип гнезда пауков в электрощите или чего-то подобного.

Если корпус реле в чем-то липком, то проверьте, нет ли этого вещества внутри, может быть это и есть причина залипания контактов. Ну и последний «природный» вариант – может оно замерзло?

Проверьте напряжение на контактах реле, возможно просто где-то есть утечка, и реле остается под напряжением и его контакты не разъединяются.

Реле не срабатывает

Обмотка катушки выполняется тонким медным эмалированным проводом. Толщина провода может быть в районе 0.07 мм и выше. От толщины провода и длины обмотки зависит мощность включения реле и ток необходимый для замыкания контактов.

Для подключения реле к другим устройствам на его нижней части (часто, но не обязательно на нижней) расположены клеммы или другие виды контактов. Простейшая проблема – это когда один из концов катушки отпаивается от этой клеммы.

В таком случае достаточно просто припаять конец катушки. Будьте аккуратны, когда будете зачищать провод от эмали, вы можете переломить его, и он в скором времени отвалится.

Возможно реле не срабатывает, потому что катушка оборвана. Обрыв может быть на поверхности, а может быть и в середине, тогда порядок действий такой же, как и в случае с межвитковыми:

1. Вытащить катушку.

2. Снять с неё оболочку.

3. Проверить обрыв на поверхности, если нет размотать поискать внутри.

4. Спаять место обрыва и заизолировать.

5. Собрать катушку.

Проверка реле

Быструю проверку реле можно выполнить прозвонкой или мультиметром. Для этого прозвоните контакты катушки, цепь должна быть замкнутой, если прозвонка не сработала – значит, катушка не в обрыве.

Следующий шаг проверить нормально-замкнутые контакты, когда на реле нет напряжения, они должны быть замкнуты, сопротивление стремиться к нулю, а прозвонка должна сработать. Подайте напряжение на обмотку и проверьте также нормально-разомкнутую пару. Она должна сомкнуться.

Более точную проверку можно провести мегомметром. Нужно прозвонить сопротивление между независимыми группами контактов, оно должно быть большим, конкретно, сколько написано в технических характеристиках коммутационного прибора, вообще от 1 МОм и выше. Также проверить сопротивление между катушкой и магнитопроводом, якорем. Оно тоже должно быть большим. В противном случае реле не будет функционировать правильно.

Доброго времени суток
С машиной по- тихоньку идут всякого рода доработки, но к сожалению времени на ведение бж почти нету, да и порой бывает лень, так что буду стараться делать несколько записей сразу.
Первая неприятность случилась со мной в деревне, когда после обильных дождей монтажный блок залило окончательно…выразилось это включёнными габаритами по собственной воле машины и постоянно работающими дворниками на первой скорости.как и любой ленивый владалец ВАз-а, я подумал, что высохнет и само пройдёт)Но не тут-то было, прошла неделя, а дворники так и работали.
В итоге было решено очистить монтажный блок как следует от сырости и окисления контактов и предупредить подобные случае в будующем
Итак, для всей процедуры нам понадобится:
-Свечной или обычный рожковый ключ на 10;
-Ватка или тряпочка( желательно чистые);
-Что-нибудь спиртосодержащее( мощные моющие средства не желательны)
-острый и тонкий предмет, например нож или шило;
— Наждачная бумага;
-А так же тюбик герметика( лучше чёрный, ибо будет не так сильно бросатьья в глаза, если переборщите)
-ну и конечно же пару часов свободного времени, какой-нибудь маркер для того. чтобы обозначить колоки проводов и желание творить добро в мире:)

Ну как-то вот так:)

Не буду описывать снятие монтажного блока, скажу лишь одно: перед снятием всех реле и предохранителей сфотографируйте их и промаркируйте все колодки с проводами, которые идут к ЧЯ.

После разбора монтажника можно сразу же посадить прокладку между кузовом и ЧЯ на герметик и не сильно толстым слоем нанести его же(герметик) на прокладку сверху, создав тем самым прослойку между монтажным блоком и прокладкой

на фото герметик только под прокладкой, сверху ещё его нету

Ну, а затем приступаем к работе.отделяем платы от корпуса, их там 2 штуки, снимаются они весьма тяжело, здесь главное не переборщить и ничего не сломать. а то в противном случае придётся наверняка брать новый.а стоит он порядком 2к рублей и более.

отделяем корпус от плат и видим вот такую картину:

Больше всего досталось именно этой части, где подключается колодка в резиновом чехле сверху

ну и соответственно зачищаем и всё остальное, так сказать в целях профилактики:)

После чистки и сушки собираем всё вновь.

Ещё очень важный момент, все лапки и реле желательно почистить шкуркой, для более хорошего контакта.
устанавливаем монтажник на место, проверяем все колодки, ставим в правильном порядке и запускаем авто и проверяем.

Ещё одна важная помарка, когда я всё устанавливал, то обнаружил. что кожаный чехол. который защищает колодку от влаги попросту треснул от старости, обмотал её изолентой и поставил сверху вырезанную часть пластиковой бутылки и засунул 2 соединённые колодки, проводка которых идёт чуть дальше от этого чехла в пакет на застёжке.

закрывает чехол полностью

Целофан ставим таким образом, чтобы была небольшая циркуляция воздуха внутри, дабы вся проводка просто не сгнила изнутри.

Так же недавно возникла проблема, не проходила зарядка акб, грешил на лампочку в приборке, но казалось всё немного проще или сложнее. даже не знаю, сложнее наврено потому. что разобрали чуть ли не весь генератор, пока пытались понять. в чём же дело, виновником несчастья явилось реле генератора или по-моему её ещё шоколадкой называют, так же выкинул старое подобие реле стабилизации напряжения или что-тов этом духе, на нём было ещё написано «Made in Ussr». разницы не заметил, если честно, на этом пожалуй и всё)

Источник