Стирать или не стирать. Таков вопрос!
Фууууфффф. Ща спою, пожалуй
Это как раз тот случай, когда нужно не столько подметать, сколько бороться за чистоту. Поэтому я просто озвучу ряд очевидных тезисов, которые, надеюсь кому-то помогут. Тем более, что основаны они не на чтении журнала «Men’s Health», а на личном опыте, негативном опыте приятелей и непринужденных беседах со знакомыми врачами.
Тезис Номер Ноль . Нельзя часто стирать ролики. Внутренник от этого постепенно «садится», теряет свои свойства и кончается.
Но! Существуют способы превентивного воздействия на запах. К роликам они не имеют отношения. Это элементарные гигиенические соображения. Вот они:
1. Здоровый запах пота не так уж силён. Гораздо сильнее и противнее запах, производимый прославленными рекламой грибками, т.е., по-научному, при микозе стоп. Короче, такой симбиоз: вы питаете грибок, он для вас цветет и пахнет, как умеет.
2. Если вы считаете, что грибок — привилегия исключительно бомжей, то жестоко ошибаетесь. В той или иной степени эта бяка свойственна почти всем обитателям планеты. Следует упомянуть и отвратительное гигиеническое наследие совка, где запах от ног считался неотъемлемой частью человека.
3. Потрясающий новизной вывод: с грибком нужно бороться. Лучший метод борьбы, и здесь я не изобрету колесо, — профилактика. В нашем случае это ряд совсем нестрашных мер.
а) Мойте ноги. утром, вечером, перед катанием и сразу после. Тщательно. С мылом. Наличие воды и мыла подразумевается в любой местности, где есть пригодный для катания асфальт. Без комментариев.
б) На каждый сезон нужно иметь хотя бы три пары обуви и носить их попеременно. Любителям экономить: три пары обуви при попеременной носке и правильном уходе изнашиваются в два раза медленнее, чем три пары обуви, носимые последовательно. Почему? Вопрос для домашнего изучения.
в) Регулярно меняйте стельки.
г) Стирайте домашние тапочки хотя бы раз в месяц.
д) Обувь и ролики периодически обрабатывайте хорошим дезодорантом для обуви. Не дожидаясь появления запаха. Под хорошим дезодорантом подразумевается достаточно дорогой аэрозоль, обладающий не столько запахом, сколько фунгицидным (противогрибковым) действием. Он не даёт грибкам плодиться в обуви в отсутствие ваших ног. Дешевые дезодоранты обладают только запахом и эффект будет сродни нанесению дезодоранта на потное тело, когда смешение запахов будет вскоре отпугивать неприглядной новизной даже вас. Страшнее только запах парфюмерных супермаркетов
е) Раз в полгода в порядке профилактики покупаете любую мазь «противогрибковую, широкого спектра действия» (см. рекламу) и используете по назначению в течение недели-двух (ежедневно!). Результат поразит воображение: ноги станут существенно меньше потеть и. ну, розарием, конечно, не запахнут, но резкое улучшение на этом фронте гарантируется.
4. Маразм крепчал? Типа того. Зачем такие сложности? На самом деле все перечисленное несложно и доступно. И звучит даже прикольно. Гораздо более сложно, менее доступно и совершенно не прикольно лечение грибкофф, когда они добираются до ногтей.
5. Сюрприз в том, что мазями это уже не вылечишь. Более того, никакое лечение не даст гарантированного результата. Глубокое поражение грибком трудно поддается лечению. Курс лечения предусматривает ряд неприятностей.
6. Самая мелкая — неоднократная обработка всей обуви формалином. Запах — как в морге, если кому посчастливилось бывать .
7. Уже менее интересно и довольно болезненно удаление поврежденных ногтей, на месте которых здоровые (?) вырастают медленно и имеют уже не такой красивый вид, как когда-то.
8. Третье — химическая терапия. Месяц за месяцем вы будете кушать милейшие таблетки типа орунгала. Для ценителей здоровья: таблетки эти обладают сильнейшими побочными эффектами, особенно в части печени. Для ценителей бюджета: в качестве еще одного домашнего задания спросите про стоимость, например, орунгала в понравившейся вам аптеке, а сейчас можете приглушить звук ментального восприятия. для ленивых же скажу: это очень дорого, афигенна вредно и имеет массу противопоказаний.
9. Поэтому не воспринимайте сильный, быстро возобновляющийся после стирки, запах из роликов, как неизбежное зло.
Как отдельный биологический организм вы вправе игнорировать любой из этих пунктов по отдельности или все списком. Но я вас предупредил А дальше — ваше дело.
Теперь отступление о том — как стирать.
Если сапожок вынимается
можно просто кинуть его в стиралку, доложив еще шмоток до оптимальной загрузки машинки — чтобы сапожки не метались на пару в пустом барабане, и я советую добавить еще одно полоскание. Кому очень уж страшно, стирайте сапожок в мешочке для стирки.
А вот сушить сапожки в машинке — категорически не советую — уж очень там горячо в это время — пороллоновым внутренностям сапожков это редко нравится.
Ролики с невынимающимся сапожком .
Сначала хорошо бы снять раму и все те металлические части которые, сделаны съемными — возможно это будут клипсы и т.п. Затем развести теплый мыльный раствор и в нем замочить боты часа на 2-3.
Я рекомендую стирать ролики в растворе детского мыла, а не стиральными порошками — оно не так злобно действует на металические части и намного легче выполаскивается!
Проделав это несколько хочу сказать что — основная сложность — не столько отстирать ролики от грязи, сколько хорошо прополоскать потом.
Ну и напоследок, было бы ОЧЕНЬ хорошо обработать ролики антистатиком, а затем «противонамокательными» аэрозолями типа «Salamander», «Kiwi» или аналогичными — пыль и грязь будут липнуть НАМНОГО МЕНЬШЕ.
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!
Источник
Как правильно ухаживать за роликовыми коньками
Основные правила ухода
Независимо от того, являетесь ли вы опытным спортсменом или вам только недавно посчастливилось купить ролики, вам наверняка хочется кататься долго и с удовольствием. Как же продлить срок службы своих коньков, чтобы прогулки оставались максимально комфортными? В этой статье мы поделимся с вами полезными советами по эксплуатации.
Регулярный осмотр
Крайне важно выработать у себя привычку осматривать коньки после каждой поездки, независимо от того, как часто вы катаетесь. Так вы сможете вовремя устранить неполадки и избежать неприятных сюрпризов непосредственно перед выездом.
Основные детали роликовых коньков, на которые стоит обратить внимание при осмотре:
Уход за подшипниками
Подшипники – самая важная часть роликов и самая капризная. Поэтому им следует уделить особое внимание.
Регулярный уход
Пыль и песок, которые регулярно попадают на шарики, вызывают их быстрый износ. Чтобы его минимизировать, для видимых частей подшипников после каждого катания нужно устраивать сухую чистку при помощи обычной тряпочки, щеточки или пылесоса. Это не займет много времени, ведь даже не нужно извлекать подшипники из колеса.
Полная чистка подшипников
Если же подшипники серьезно загрязнены, придется вынуть их из колес. Если они разборные – разобрать. Затем следует снять старую смазку, промыть шарики бензином, высушить, смазать и снова вставить.
Смазка подшипника
Кстати, о смазке. Частота этой процедуры зависит от того, как часто вы катаетесь, однако, в любом случае, смазывать коньки нужно регулярно, тем более заметив синий или коричневый след на шариках (он как раз и сигнализирует о ее отсутствии). При этом лучше использовать специальную твердую смазку для роликов, однако при ее отсутствии можно обойтись и обычным машинным маслом. Дополнительно понадобится также обычный шприц – с его помощью смазка впрыскивается в подшипник.
Если коньки очищены, смазаны, но при этом стучат и скрипят, значит, подшипники износились. Чтобы эта неприятность не застала вас врасплох, мы рекомендуем всегда иметь запасные подшипники для роликов.
Уход за колесами
Даже самые качественные и прочные колеса роликов подвержены стиранию. Если вы заметили, что одна сторона колес меньше другой – их пора менять местами. Иначе ваши ролики будут «вилять» при катании и разваливаться.
Причем, изнашиваются колеса по-разному. В зависимости от этого используются и различные схемы смены колес. В интернете достаточно примеров таких схем. Вот один из вариантов: первое колесо роликового конька сменить на третье колесо другого конька, а третье колесико одного конька поменять местами с четвертым колесом другого конька.
Однако, мы рекомендуем ориентироваться на свои индивидуальные особенности и менять колеса в соответствии с ними.
Так, если видно, что колеса неравномерно стерлись в диаметре, нужно снять их и поменять по возрастанию: впереди должно стоять колесо с наименьшим диаметром, сзади – с наибольшим.
Очень часто колесо стачивается вовнутрь, т.к. основная нагрузка при толчке приходится на внутреннюю сторону колеса. В этом случае достаточно просто перевернуть колеса другими (не стертыми) сторонами.
Также колеса роликов изнашиваются в зависимости от того, на какую ногу приходится больше усилий у конкретного человека – на правую или на левую. К примеру, кто-то привык тормозить только левой, а у кого-то одна нога может быть чуть длиннее другой.
Перестановка колес производится при помощи специальных инструментов или с помощью шестигранного стержневого ключа в 4 мм.
Еще один важный момент ухода – проверка осей колес перед каждым выездом. Если ось недостаточно хорошо закручена, колесо может слететь во время движения, в это уже опасно для роллера.
Также важно осмотреть колеса и после поездки на предмет застрявших осколков и камушков. Если не удалить их вовремя, на колесе образуется бугорок, который будет мешать катанию.
Уход за ботинками
В целом, уход за ботинками роликов аналогичен уходу за обычной обувью. Рекомендуется протирать их после каждого катания, а стельки продезинфицировать при помощи специального средства или перекиси водорода. Периодически ботинок нужно стирать, причем исключительно руками. При этом рекомендуется использовать теплую воду, мягкую щетку и не слишком активное средство для стирки.
Не забывайте перед поездкой проверять крепления, особенно крепежные болты. В случае, если болты расшатаны, нужно подкрутить их специальным ключом.
И конечно, поскольку в ботинках имеются пластиковые элементы, лучше избегать ударов.
Кстати, говоря об ударах. Следует помнить, что есть разные стили катания. И для каждого из них – свой тип роликов: ролики для фрискейта/слалома, для фитнеса, агрессив, беговые и даже внедорожные. К примеру, ролики для фитнеса явно не подойдут для катания по бездорожью: это чревато травмами, к тому же они попросту не выдержат таких нагрузок, даже при идеальном уходе. И напротив: адекватный режим катания поможет облегчить уход за вашими коньками.
Итак, правила ухода за роликами очень просты. При этом регулярное соблюдение таких простых действий значительно продлит срок службы роликов и обеспечит вам приятное и безопасное катание!
Источник
ТО роликов
Уход за роликами
Вот Вы наконец после долгого (или не очень) выбора купили свои первые (вторые, третьи, …) ролики. Поздравляю с покупкой, теперь вы стали обладателем транспортного средства.
Тщательный уход за новым транспортным средством позволит сберечь дорогую покупку.
Постарайтесь соблюдать несколько правил:
Вот такие несложные правила. Все что касается обслуживания роликов будет более подроб-но описано в статье.
Инструмент для обслуживания
Ролики хоть и не велосипед, но достаточно технологичное изделие, требующее периодиче-ского технического обслуживания.
Давайте посмотрим, что нам потребуется в первую очередь.
Данный набор желательно иметь постоянно в рюкзаке, мало ли что случится в дороге у Вас или вашего товарища.
1. Шестигранный ключ 4мм (длинный). Для откручивания (закручивания) крепления рам и не прикипевших осей.
2. Шестигранный ключ 3/16’’ (длинный). Для откручивания (закручивания) крепления рам у роликов Seba Slalom, Seba FR2.
3. Шестигранный ключ 4мм с длинной ручкой. Для откручивания прикипевших и туго за-тянутых осей. Длинная ручка позволяет создать большее усилие на оси, а короткий шес-тигранник не позволит перекоситься ключу.
4. Нож с тонким и твердым лезвием.
Сейчас получили широкое распространение так называемые – мультитулы (MultiTool). Универсальный набор инструмента «все в одном».
Например такой:
Очень рекомендуется владельцам Себ )))
Другой инструмент мы рассмотрим в других разделах статьи.
Откручивание осей
Рекомендации:
1. Используйте только качественные шестигранники из твердой стали.
Некоторые производители комплектуют ролики качественными ключами (Seba)
В других случаях желательно приобрести инструмент в специализированных магазинах.
2. После покупки новых роликов желательно удостовериться в нормальной затяжке всех осей.
3. Во избежание прикипания осей, после каждой покатушки, выкрутить на один-два оборо-та каждую ось и вкрутить обратно.
4. Не затягивать оси слишком сильно. Вполне достаточно небольшого усилия на ключе при затяжке.
Существует два типа осей в роликах:
Состоящая из двух частей.
Для выкручивания/закручивания необходимо участие двух рук с двумя шестигранными ключами ключами.
Откручивать рекомендуется длинную часть (в ней шести-гранное отверстие глубже чем в винте.
При закручивании оси на поверхности рамы остаются вы-ступающие шляпки.
Ось закручивается в противоположную часть рамы.
Для проведения операции требуется один ключ.
При закручивании оси на поверхности рамы не остается выступающих частей оси.
Запомним!
Если несмотря на все рекомендации вам все таки не получается открутить прикипевшую ось и вы еще умудрились сорвать шестигранный паз. То существует несколько методов деструк-тивно-принудительного извлечения оси. В этом случае придется пожертвовать целостностью оси.
1. Восстановление шестигранника (оси 1 и 2).
Если внимательно приглядеться можно увидеть, что глубина отверстия в оси намного глубже сделанного в ней шестигранного паза (можно померить кусочком проволоки).
Этим мы и воспользуемся. Берем шестигранник (хорошо подойдет сменный насадок из твердой стали) следующего размера (5 мм), приставляем его сбитому пазу и заколачиваем туда молотком. Этим самым мы формируем в мягком металле новый паз.
Дальше одеваем на насадок отвертку и откручивем ось.
2. Отпиливание шляпок (ось1) (способ DonRumata)
Берем ножовку или дрель с насадкой отрезного круга (рекомендую) и отрезаем от сторон круглых шляпок небольшие кусочки (миллиметра 2).
Теперь с помощью пасатиж за образовавшиеся грани, откручиваем ось.
3. Извлечение оси с помощью экстрактора (оси 1 и 2) (Vertex, www.style-slalom.com)
Берём сверло 6.0мм и аккуратно сверлим ось на глубину 8-10мм
Легонько вбиваем, только для фиксации, спиральный винтовой экстрактор 1/4″
(на нём левая (т.е.обратная резьба — т.е. он вкручиваясь сам, выкручивает ось)
И выкручиваем
4. Перепиливание оси (оси 1 и 2) (Vertex, www.style-slalom.com)
Желательно снять раму с ботинка и выкрутить все остальные колеса.
Cамое Важное во всей операции — положить раму на бок так, чтобы на доске лежала только ступица колеса! Это на 100% обезопасит раму от деформации при ударах молотка (конечно, если лупить аккуратно:))
Аккуратно, при помощи стамески разбиваем ступицу и перерубаем само колесо :)) Делаем это в 2-х или 3-х местах. Снимаем напрочь разбитое колесо.
Теперь перед нами — 2 подшипника и спейсер (втулка).
Спейсер обычно алюминиевый. Устанавливаем раму в удобное положение и распиливаем спейсер вместе с осью:))
Одна половинка оси — та, где шляпка, выпадает сама (особенно если ее хорошенько потрясти). Либо вынимается с минимальными усилиями.
Подшипники и недопиленная (или перепиленная) втулка снимаются без проблем, освобождая застрявшую половинку оси. Но и её выкрутить тоже нет особых проблем — просто пассатижами или руками 🙂
Этап демонтажа колес и осей завершен. Теперь немного отдохнем от тяжелого труда и не-много влажной тряпочкой протрем грязь и песок с колес и внешних крышек подшипников.
Следующим нашим шагом будет извлечение из колес подшипников.
Разборка колес
Перед извлечением подшипников, надо узнать какие оси используются в данной модели роликов. Оси бывают двух диаметров: 6 и 8 мм. В зависимости от этого будет различаться методика разборки.
Рассмотрим разборные схемы роликов с осями 6 и 8 мм:
Ось 6 мм
Чтобы аккуратно вынуть подшипники из колес при такой конструкции втулок, нужно использовать съемник-давилку или воспользоваться универсальным ключом — на ручке такого ключа есть ступенчатый выступ для выдавливания подшипников. Если ничего спе-циализированного нет, то подойдет простой толстый карандаш.
Упираем экстрактор в стол и начинаем давить на колесо, подшипник с втулкой выскакивают.
Второй подшипник выдавливаем с помошью любого цилиндрического предмета.
Ось 8 мм
Берем шестигранник и вставляем его в колесо, так чтобы его конец поддел снизу за кольцо подшипника.
Этим мы создаем рычаг, надавливая на который и удерживая колесо другой рукой мы извлекаем подшипник.
Достаем втулку и выдавливаем оставшийся подшипник как в первом случае.
Ну вот, мы преодолели еще один этап и приблизились к препарированию самого драгоценного – подшипников )))
Уход за подшипниками
Подшипники наверное один из важнейших элементов в конструкции роликов. От них по-большей части и зависит, насколько будет полным удовольствие от езды на восьми колесах. Ведь именно подшипники, скрытые от глаз, обеспечивают и скорость, и ощущение полета над асфальтом. Словом, они дают то многое (для каждого свое), к чему мы стремимся слившись с роликами воедино.
В процессе эксплуатации в подшипники попадает мелкий песок с дороги, а иногда, когда дождь застает врасплох — и вода. Мелкие частицы песка вызывают быстрый износ шариков и обойм подшипника. Поэтому, если регулярно подшипники не обслуживать, то очень скоро они начинают греметь.
Вода, попадая внутрь подшипника, действует иначе, но не менее пагубно: смазка впитывает влагу и уплотняется, сбивается в комочки и перестает выполнять смазывающие функции, а ведь подшипник не может долго работать «всухую»
Поэтому, чтобы кататься быстрее и дольше без замены подшипников, их нужно вовремя обслуживать.
Существует несколько правил, соблюдение которых поможет вам избежать неожиданных проблем:
С “лирической” частью мы закончили. И теперь нас снова ждет “железо” ))
Когда вы извлекли подшипники теперь есть возможность выяснить, к какому типу они относятся: разборные или неразборные.
Разборные подшипники
У разборных подшипников пылезащитная пластинка (пыльник) закрепляется разрезным стопорным кольцом (пружиной). Это кольцо лежит в канавке внешней обоймы подшипника и выполнено в форме буквы “С”.
Для разборки подшипника нужно найти место разреза кольца, и с помощью тонкой иглы подцепить один край кольца.
Для того чтобы подпружиненное стопорное кольцо не выскочило из канавки, придерживайте один конец его пальцем.
После того, как кольцо выйдет из канавки пылезащитную пластинку можно вынуть, поддев ее кончиком иголки.
Такую же операцию провести и со второй стороной подшипника.
Неразборные подшипники
Если на подшипниках пылезащитные пластинки закреплены без С-образного стопорного кольца: завальцованы или запрессованы в канавке внешней обоймы.
Как видите подобраться к внутренностям нельзя.
С такими подшипниками поступать так: снять с подшипника один пыльник, промыть подшипник, смазать его и вставить его открытой стороной внутрь колеса. Одной открытой стороны подшипника достаточно для его качественного обслуживания, ведь внутри колеса чисто — туда не летит пыль.
Для снятия пыльника понадобятся: нож с тонким острым твердым острием и утконосы (пассатижи с узкими носами).
(http://www.roller.ru/content/master/article-99.html)
Итак, лучше всего проделать эту операцию, не вынимая подшипников из колес — так намного удобнее держать все в руках.
Держа нож перпендикулярно подшипнику, нужно вставить его острие между внутренним кольцом и пыльником; затем чуток отогнуть край пыльника движением ножа, опустив его ручку по радиусу к центру подшипника. Главное при этом — не зацепить ножом обойму-сепаратор, которая внутри держит шарики — т.е. при первом движении надо лишь немного зацепить пластинку-пыльник, введя нож в подшипник максимум на 2 мм.
Поместив нож параллельно подшипнику, вставьте его в отогнутую щель, и вращательными движениями ножа отгибайте пыльник — будет похоже на вскрытие консервной банки, только с внутренней стороны.
Внутренний край пыльника будет отгибаться, приподниматься и потянет за собой внешний край. Теперь его можно легко вынуть ножом. Если пыльник сделан из жесткого металла, то можно его поддеть и вытянуть за поднятый край утконосами.
Подшипники Twincam ILQ-9 Slalom Pro
Строго говоря эти подшипники относятся к разборным, но отличаются оригинальной конст-рукцией. Потому скажу о их разборке пару слов.
В данном подшипнике пластиковый сепаратор выполняет две функции: удерживает шарики в обойме и заменяет собой пыльник с внутренней стороны.
Если присмотреться к нему внимательно то на нем хорошо видны 6 полусферических выступов. Как раз под ними и находятся шарики. И эти места наиболее удобны для проведения работ.
Возьмем острую и тонкую иголку, осторожно воткнем ее вертикально между наружным кольцом подшипника и серединой выпуклости. И опираясь на кольцо начинаем иголкой как рычагом поддевать сепаратор.
Сепаратор пошел вверх? Переходим к соседней секции и в уже образовавшуюся щель вставляем иголку. Повторяем операцию.
Все что можно разобрать мы разобрали. Перед нами на столе высится кучка грязных подшипников, пыльников и стопорных колец.
Теперь мы их будем мыть.
Промывка подшипников
Промывание подшипников происходит в бензине, потому хочу заранее предупредить что бы вы проводили эту операцию по возможности на улице или в хорошо проветриваемом помещении. О вреде курения в процессе промывки думаю говорить не стоит, минздрав вас уже предупредил.
Чтобы качественно промыть подшипники нам понадобятся:
1. Стекляная (лучше пластиковая) баночка с крышкой. Они продаются в хоз магазинах
2. Низкая кювета с плоским дном (хорошо подходит пластиковая банка от селедки)
3. Высокая бутылка на 0.5-1 литр герметично закрывающаяся. В нее мы после использования будем сливать использованную бензиновую смесь.
4. Воронку для переливания отработанного бензина в бутылку (подойдет конус роллерклуба 🙂
5. Деревянная палочка такой толщины, чтобы на нее можно было бы с натягом насадить подшипник.
6. Бутылка бензина “Калоша”
Для промывки лучше всего раздобыть бензин “Калоша”. По сравнению с автомобильным от намного лучше очищен и обладает не таким едким запахом.
Почему именно бензин ? Потому, что он отлично растворяет и смывает любые смазки вместе с налипшей на них грязью и песком. Не советую пытаться использовать для этого различные растворители (646, 647, 650, «Р»), спирты, скипидар, керосин и др. — при их применении остатки старой смазки зачастую не растворяются, а «створаживаются», густеют, и их приходится вычищать потом зубной щеткой и другими подручными «приспособлениями».
Бросаем все подшипники в баночку и заливаем их бензином, так чтобы он покрыл их все.
Закрываем плотно крышку и энергично встряхиваем для того чтобы выбить воздух из перевернутых подшипников. Теперь пусть эта смесь постоит минут 10-15, после этого еще потрясти банку пару минут и снова дать постоять.
За это время в бензин перейдет большая часть старой смазки и грязи.
Теперь берем низкую кювету (ванночку) с бензином. На подготовленную палочку, насаживаем подшипник и опускаем его до половины в ванночку. Вращаем подшипник пальцем. По мере вращения в бензине из подшипника вымываются оставшиеся в нём смазка, песок и грязь. Как только подшипник начал вращаться свободно (а это вы услышите и увидите) можно браться за следующий и так со всеми. Промытые подшипники складываем для просушки на чистой бумаге.
В этой же ванночке промываем пыльники и стопорные кольца. Просто насыпав в нее и немного помешав палочкой. Затем их тоже выкладываем для просушки.
Отработанный бензин из двух емкостей сливаем в бутылку. Сейчас в ней на вид совершенно непригодная для использования бурда, но мы ее не вылеваем. К моменту следующей промывки осадок осядет, а образовавшаяся на верху чистая фракция пойдет на первоначальное замачивание подшипников. Таким образом можно этот “отстой” использовать до 5-7 раз.
Смазки
Смазка наверное одна из самых важных компонентов. Именно благодаря ей происходит плавное и бесшумное вращение колес. Обычные смазки не приспособлены к специфическим потребностям подшипников и поэтому могут вызывать проблемы.
Сделаем небольшое отступление для того чтобы понять что же такое смазка и с чем ее «едят».
В подшипниках смазка выполняет защитные свойства, образуя гидродинамическую масляную пленку, предохраняющую от износа рабочие части подшипника. Так же масляная плен-ка спасает металлические части от коррозии, а при наличии в смазке различных металлических присадок, восстанавливает изношенный слой металла. Ну и еще одно из самых полезных свойств смазки это рассеивание и охлаждение частей подшипника, что исключает местные перегревы.
Частичное или полное нарушение действия любого из факторов негативно отражается на работоспособности подшипника и ускоряет выход его из строя.
Нормальная работа подшипника качения может быть достигнута только при условии правильного выбора смазки. Неправильный выбор смазки, а также избыток или недостаточность ее в подшипнике незамедлительно сказывается на качестве работы и долговечности подшипника.
Подшипники используются при разных нагрузках, скоростях и температурах, смазочный материал должен как можно более точно соответствовать условиям применения подшипника
Подшипники используются при разных нагрузках, скоростях и температурах, смазочный материал должен как можно более точно соответствовать условиям применения подшипника.
В подшипниках для роликовых коньков используются два вида смазки:
• пластичные на литиевой основе;
• жидкие.
Пластичные смазки (ПС)
Пластичная смазка состоит из двух компонентов: масляной основы (минеральной или синтетической) и загустителя. Загуститель образует молекулярный структурный каркас, внутри которого находится масло. Пластичные смазки имеют уникальное свойство — сочетание свойств жидкого и твердого вещества.
В состав смазок могут входить присадки, стабилизаторы-модификаторы структуры, добавки, наполнители и др. Благодаря наличию твердого структурного каркаса, пластичная смазка не стекает с поверхностей подшипника и не вытекает из узлов трения. Она начинает течь только когда разрушается ее структурный каркас. После разрушения структурного каркаса смазки (при работе), во время остановки узла каркас смазки может самовосстанавливаться.
Из наиболее распространенных в магазинах смазок можно порекомендовать:
«Литол-24»
Антиокислительная и вязкостная присадки.
Водостойкая.
Работоспособна от –40° до +120°С, не токсична.
По мере роста нагрузок проявилась склонность к повышению сопротив-ления качения шариков. Суммарный износ материала подшипников в группе «Литолов» самый большой, но он вполне допустим.
«ШРУС-4»
Антиокислительные и противоза-дирные присадки, а также анти-фрикционные добавки.
Водостойкая.
Работоспособна от –40° до +120°С, не токсична.
Немного легче «Литола» раскатывается.
«LGEP 2 SKF»
Антиокислительные и противоза-дирные присадки.
Водостойкая.
Работоспособна от –20° до +110°С, не токсична.
— Длительный срок службы;
— Отличное смазывание при высоких скоростях и низких температурах;
— Хорошие антикоррозийные свойст-ва;
«Chevron Moly Grease EP 2»
Антиокислительные и противозадирные присадки, а также антифрикционные добавки.
Водостойкая.
Работоспособна от –15° до +127°С, не токсична.
Идеальна, для применения в длинных интервалах смазки, где смазка делается редко. Молибден дает резервную смазку, в случаях, когда консистентная смазка выдавлена из подшипника.
«MC-1000»
Антиокислительные и противозадирные присадки, а также антифрикционные добавки.
Водостойкая.
Работоспособна от –40° до +130°С, не токсична.
Позволяет продлить срок службы металлических деталей, увеличить интервал между заменами смазки
Исключается возникновение задиров и сваривание трущихся деталей
Снижается шум, вызванный износом подшипников
«STEP-UP SMT2»
Кондиционер металла SMT2, пасси-ваторы металла, противозадирные, антифрикционные добавки.
Водостойкая
Работоспособна от –20° до +120°С, не токсична.
Не вымывается, отлично держится на поверхности, отлично защищает от износа, даже если в узел попадает песок. Не вымывается водой.
С трудом отмывается от рук и сан-техники 🙁 (наличие в смазке графита)
Как распознать «ЛЕВАК» при покупке
Приобретая ПС распознать подделку и для вас не составит труда. Нанесите на клочок бу-маги один-два грамма смазки, подогрейте листок пламенем спички с расстояния около 10 см. «Левые» смеси начнут плавиться при температуре ниже 100°С, и на бумаге расплывутся жирным пятном. Настоящие тугоплавкие подшипниковые смазки своей формы при нагрева-нии практически не меняют. Недопустимые примеси (ржавчину, песок и т. п.) обнаружите на ощупь, растирая смазку пальцами. И еще одна проверка: намочив пальцы водой, потрите ПС — «левая» смазка легко смылится с «узла трения». Правильно выбрать «импорт» поможет классификация NLGI (Национального института смазочных материалов США): подшипни-ковые смазки соответствуют классу «2». На европейских ПС этого обозначения может и не быть, на «made in USА» оно непременно есть.
Жидкие смазки
Жидкие смазки обеспечивают несколько большую легкость вращения подшипника (в срав-нении с пластичными, но только вначале). Поскольку жидкое масло создает тонкий гранич-ный слой, его стоит применять в подшипниках классов точности не ниже ABEC7. Нужно учитывать, что при использовании жидких смазок подшипники нуждаются в ЧАСТОМ об-служивании, поскольку масло быстро вырабатываются.
Ресурс подшипников при использовании жидких смазок существенно снижается.
Из жидких смазок в основном встречаются:
«WHITE GREASE 628»
Обладает стойкостью к старению и хорошими адгезионными качест-вами. В значительной мере способствует снижению износа деталей, остается мягкой при низких температурах; особо рекомендуется для подшипников скольжения, кареток и роликовых подшипников.
«Bones Hi-Speed Lube»
«Mobil 0W40»
Автомобильная жидкая смазка
Существует несколько правил которых РЕКОМЕНДУЕТСЯ придерживаться:
1. Не изготавливать самостоятельно ПС из разных компонентов «плюсуя» их свойства. По-лучившаяся в результате смесь будет обладать непредсказуемыми свойствами.
2. Нельзя смешивать пластичную смазку с жидким маслом, поскольку это разрушает каркас самой пластичной смазки.
3. Похожие с виду смазки разных фирм (даже одинакового назначения) смешивать также нельзя, так как они могут содержать разные присадки по химическому составу и другие компоненты.
4. Не докладывайте в подшипники смазку, лучше промойте и в чистый подшипник положите новою смазку.
Смазка подшипников
Закладывать пластичные смазки (любого типа) нужно примерно 30% от внутреннего объема подшипника, т.е. буквально чуть-чуть, равномерно распределив ее по внутренностям.
Основная ошибка: «заложу побольше», лишнее «само выдавится». Прессуют до отказа, а потом «раскатывают» все это неделями. Конечно выдавится и «никуда не денется!» Но дело в том, что от избытка смазки подшипник начинает разогреваться (и часто ощутимо), сепаратор при этом «залегает» (давит на шарики сильнее обычного), а где есть разогрев, там есть и повышенный износ.
После смазки собираем подшипник (если разборный) и немного покрутим в холостую чтобы смазка немного распределилась внутри.
Ну вот подшипники смазаны и крутятся как новенькие.
Теперь пора собирать колеса обратно.
Порядок сборки с точностью наоборот аналогичен разборке. Если подшипник идет в ступицу колеса туго то можно немного наживив его, перевернуть колесо и положив на стол надавить сверху.
Перед тем как устанавливать колеса на раму посмотрите внимательно. Возможно вам необходима ротация колес (перестановка стертых колес).
Давайте немного обсудим ее.
Перестановка колес
Перестановка колес необходима только тогда когда колеса начали больше стачиваться с одной стороны чем с другой. Это зависит от многих факторов: вес, стиль катания, покрытие и др.
Классическая перестановка колес 1-3, 2-4.
Проверьте, что колеса стоят наиболее изношенной стороной наружу.
Немного измененная схема перестановки 1-2, 2-3, 3-4, 4-1
После перестановки колес, наконец настала пора устанавливать их на раму. Если есть опасение что оси в процессе езды будут откручиваться, то рекомендую прочесть следующий раздел о фиксаторах резьб. Хотя от себя хочу добавить, что у меня оси никогда еще не откручивались самосоятельно и потому небыло необходимости пользоваться фиксатором.
Фиксатор резьбы
Анаэробный фиксатор резьбы создает соединение граничных резьбовых поверхностей, сцепляющее их шероховатости. Для достижения фиксации резьбы достаточно нанести фик-сатор на одну из поверхностей.
Фиксатор наносится на предварительно обезжиренные поверхности. Количество наносимого фиксатора не больше 2-3 витка резьбы.
Рекомендуется использовать низкопрочный, например: LOCTITE 222, Унигерм 2М, Анатерм 17, Анатерм 8к.
Не перебарщивайте с количеством фиксатора .
Вы можете не открутить свою ось штатным способом.
После того как поставите колеса и затянете оси. Попробуйте рукой прокрутить колеса. Если колесо крутится туго, то немного покачайте его из стороны в сторону, сделайте пол оборота и еще покачайте. Возможно был немного с перекосом установлен подшипник.
Если колесо продолжает туго вращаться, проверьте не сильно ли вы зятянули оси.
Замена тормозной колодки на штатном тормозе. Снятие штатного тормоза.
1. Винт, крепящий тормозную колодку к раме
2. Томозная колодка
3. Ось крепления держателя к раме
4. Винт
5. Держатель тормоза
Для замены тормоза необходимо вывернуть винт (1), крепящий тормозную колодку к раме, удалить изношенную тормозную колодку (2) из держателя, установить новую колодку и закрутить обратно винт (1).
Для снятия штатного тормоза, необходимо открутить заднюю ось (3) (большинство моделей “фитнус”, но возможны исключения в конструкции) и снять раму держателя тормоза.
Потребуется замена длинной оси на ее короткий аналог. Как временное решение данной проблемы, возможен добор толшины с помощью набора шайб.
Уход за мягким сапожком ролика
Ролики как и ботинки нуждаются в регулярном уходе. Во время катания на них летит пыль, грязь во время катания по мокрому асфальту, вы кладете в траву и просто на асфальт улиц.
И со временем из красивых и блестящих ролики становятся грязными. Грязь попавшая на плстиковые части ролика достаточно просто вытирается тряпкой немного смоченной водой.
Совсем другая картина с мягким сапожком. На большинстве фитнусовых моделей роликов производитель старается делать его максимально открытым для улучшения вентиляции.
И вот как раз в на эти открытые места тканевого ботинка осаждается грязь, глубоко проникая в пористую структуру материала.
Если будуте пробовать отмыть грязь тряпкой ничего хорошего не получится, вы только еще глубже вотрете ее. Рекомендую места загрязнения чистить платяной щеткой (сухая пыль и грязь), если пятно глубоко въелось попробуйте отмыть его немного влажной щеткой, смоченной в растворе мыла.
Хотя внутрь сапожка и не летит грязи и пыль, это не значит, что внутри все отлично. Давайте поговорим немного о личной гигиене ног.
Для вас наверное не секрет, что за время активного катания ноги потеют и довольно интенсивно. Чем меньше в роликовом ботинке отверстий для вентиляции тем активнее идет потоотделение. А где влажная среда там и почва для возникновения грибка. Если вы думаете, что он у вас не заведется, то вы глубоко ошибаетесь. Грибок в большей или меньшей степени живет почти на каждых ногах. Но выполняя несложные гигиенические требования вы можете существенно уменьшить скороть его роста:
1. Мойте ноги. Утром, вечером, перед катанием и сразу после. Тщательно.
2. Для катания по возможности пользуйтесь специальными носками. Они не только отводят большую часть влаги и ваши ноги не плавают в луже, но они сделаны из синтетики в которой не так активно живет грибок. Так же синтетические носки не тянутся и не сбиваются в складки в процессе катания. Если собираетесь провести на роликах достаточно много времени, возьмите с собой запасную пару сухих носок.
3. После катания не бросайте коньки дома, ваш внутренник за время катания впитал значительное количество пота. Поэтому поставьте ботинки на просушку. Сушить на батарее или засовывать компакные электронагреватели в ботинок не рекомендую. Под воздействием температуры наполнитель мягкого сапожка может изменить свои свойства. Да и грибок начнет размножаться намного активнее в теплой и влажной среде. Поэтому рекомендую воспользоваться воздушными сушилками. Если объяснять просто то она представляет собой фен нагнетающий комнатный воздух по гофрированным трубкам в ботинки, трубки можно вставлять на любую глубину. Такие сушилки продаются во многих спортивных магазинах. Хотя можно сделать и самому ))
4. Ролики периодически обрабатывайте хорошим дезодорантом для обуви. Не дожидаясь появления запаха. Под хорошим дезодорантом подразумевается достаточно дорогой аэрозоль, обладающий не столько запахом, сколько фунгицидным (противогрибковым) действием. Он не даёт грибкам плодиться в отсутствие ваших ног. Дешевые дезодоранты обладают только запахом и эффект будет сродни нанесению дезодоранта на потное тело.
Несмотря на все вышеперечисленные методы, мягкие сапожки желательно раз в 3-4 месяца стирать. Сапожки на роликах бывают съемные и не съемные.
Если сапожок вынимается, очень хорошо. Разводим в теплой воде (30-40 градусов) жидкое моющее средство (жидкое мыло, средство для деликатной стирки и т.п.). Замачиваем ваши сапожки, если они не тонут ))) придавите их чем-нибудь тяжелым. Пускай поплавают часик. Затем прополоскайте (не сильно мните сапожок, может не выдержать обметка) и повесьте сушиться. На батарее не сушите. Сапожки высыхают самостоятельно за 1-1.5 суток.
Если сапожок не съемный, открутите и снимите с ролика рамы (если возможно), колеса, открутите все доступные металлические части. Стирка аналогична предыдущему случаю. После стирки по возможности прострите от воты все металлические части которые не удалось снять. Если возможно стирайте ролики в теплый день чтобы они быстрее высохли на балконе.
Источник
